ゲームをするにほとんどの方が使用しているヘッドセット。
特にFPSプレイヤーなら間違いなく必需品。

ヘッドセットは使用頻度も多く消耗品の劣化も早くなります。

そんなヘッドセットの消耗品、イヤーパッドの交換を紹介します。

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Razer Kraken

私の使用しているヘッドセットはゲーミング界で有名なRazerのKrakenになります！

クラーケンの入力端子は3,5㎜ステレオジャックが仕様で、PCだけでなくPS4コントローラー入力・Switchなどにも使用可能です！

ケーブルにはマイクのON・OFFスイッチとボリューム調節があり、手元で操作できるので非常に便利です！

音質はゲーミング用とうたっているため低音よりで定位は良いです！
音楽や動画視聴は低音よりということでこもった感じに聞こえてしまいます。

現在購入から5年使用していますが故障箇所は一切ありません。

レーザーのヘッドセットの中でも安いモデルですがかなりコスパの良い製品だと思います！

KrakenシリーズはUSBモデルやBTモデル、7,1chモデルなどさまざ仕様があるので条件にあったモデルを探してみてください！

大陸性イヤーパッド

今回使用する交換パッドは社外品です。

無名製品ですがフィッティングはいかがなんでしょう。

表面はセンターパッドがRazerカラーでなくブラックへ。あとは縫い目がくっきりしてしまってます。
質感はパッド内部のスポンジが若干固いような気がします。

裏側はそんなに変化なさそうです。

使用には全く関係ないですが字体が若干違いました。

イヤーパッド交換

私がKrakenを使用し始めて5年。

新しいヘッドセットを購入するか悩みましたが、不満や不具合があるわけでは無いのでボロボロなイヤーパットを交換しようと思います！

5年も使用するとボロボロ…

反対側もボロボロ。

まずは純正パッドを外します。

パッドを時計周りに回すと外れます。

溝にはまってるだけなので簡単に外れます。

左右両方外れるとスピーカーが見えてきます。

ここに新しいパッドを取り付けます。

溝が合う場所で反時計回り（取り外し時と逆）に回すとカチッとはまります。

以上で取付完了！

使用感も特に変わりなく、新品のようになりました！

新品購入より費用を抑えたいかたはパッド交換してみましょう！

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ブレーキオイルは潤滑油ではないので劣化しずらいですが、水分に弱く通常の油とは違う性質を持っています。

空気中の湿気などで劣化してしまうので数年ごと交換しましょう。

ブレーキオイル交換に必要なもの

ブレーキオイルをDIYで交換する場合、人数によって若干変わってきます。

今回は2人での作業になります。作業方法に関してはほぼ変わりないので参考までにどうぞ！

まずはジャッキアップの道具です。

タイヤ外すのでリジットラックは必ず使用してください。

そして本題。ブレーキフルード！

ハイエースの純正のブレーキフルードは2500H-Aになります。

今回私はDOT4を使用したかった為、レーシングギアのオイルへ総入れ替えしました。

オイルの量は全量交換しても1Lあれば十分です。

ブレーキオイルは体に非常に悪いので手袋を必ずしましょう。

次にフレアナットレンチ10ｍｍ。

この工具はブレーキニップルを緩めるために必要になります。

スパナなどでもできるとは思いますが舐める危険があるのでフレアナットレンチを使ったほうが良いです。

そして1人で作業を行う場合、ブリーダーボトルが必要です。

これはブレーキラインにエアーが入らないように油が抜けるものです！

2人以上で行う場合も使用すると楽に交換できます。

2人以上でブリーダーボトルを使用しない場合は、耐油ホースのみでOKです。

耐油ホースのみを使う場合、抜いた油を入れるものが必要なので空のペットボトルも用意しておきましょう！

ブレーキフルード交換

では、ブレーキフルード交換を始めます！

まずは、マスターシリンダから余分なブレーキフルードを抜いていきます。

マスターシリンダはボンネットを開けて運転席側にあります。

上側のキャップを開けてそこから抜ける限界まで抜きます。

この時、LOWの線以上抜いても問題ありません。

マスターシリンダ内部の油が抜けたら、新しいブレーキフルードを入れていきます。

新しいブレーキフルードをMAXの位置までいれたらブレーキライン内部の油を抜いていきます。

※内部の油を抜くときは、マスターシリンダから一番遠いブレーキから抜きます。

まずは後輪をジャッキアップして助手席側リアタイヤから油を抜いていきます。

ハイエースのリアブレーキはドラムになってます。

ドラムの裏側にニップルがあるのでそこに耐油ホースを刺していきます。

ホースのエンドに空のペットボトルをセットし抜く準備完了です。

セットしたら、1人は運転席・もう一人はブレーキの位置へ準備します。

お互い準備できたら、運転席の人がブレーキをグッと踏み込み続けます。

踏み込んだら、ブレーキ側の人に踏んだことを伝え、ニップルをフレアナットレンチで少し緩めます。

するとブレーキから油と圧が抜け、ブレーキペダルが一番奥まで踏み込めるようになります。

※奥まで踏み込める状態になっても絶対にペダルを踏み込んだままにしてください！

離すとブレーキラインにエアーが入ります。エアーが入るとブレーキ時やABSに異常が出るので注意してください。

ブレーキペダルが奥まで踏み込めたら、ブレーキがわの人に伝えニップルを締めこんでもらい、その後ブレーキペダルを離します。

この動作を繰り返し行い、古いブレーキオイルをすべて抜きます。

色が変われば新油に変わってるので繰り返し行います。

この時、マスターシリンダの油を切らさないように少なくなったら補充します。

助手席側リアが終わったら運転席側のライン内油抜きを行いリアが終了になります。

リアの次はフロント助手席側を行います。

フロントはキャリパーブレーキなのでキャリパー裏にニップルがあります。

リア同様油を抜いて、シリンダに油を追加してを繰り返します。

運転席が終わったらマスターシリンダの油量を調整し終わりになります。

公道へ出る前にブレーキのトライを必ず行いましょう。

交換後

交換後、100Kｍほど走るまでこまめにマスターシリンダの油面を確認しましょう。

油が減ったりしていた場合、ニップルが緩んで漏れている可能性があります。

異常なければ完了とないます。

ブレーキオイルはDIYで行うべき？

実際に作業してみた感じ、作業をDIYで行うことは可能です。

しかし、ブレーキはとても重要な部分であり近年の車両は自動ブレーキなどの電子制御も多くなってきています。

エアーが噛んでしまっていたり油が漏れていたりすると重大な事故につながってしまいます。

ですので少しでも不安があるのなら業者に頼むことをお勧めします。

メーカーはデフオイルの交換は不要と謳っています。

エンジンオイルは誰でも交換するのになぜデフオイルは交換しないのですか？

オイルは必ず劣化していきます。長年使ってるいると粘度が落ち、汚れも蓄積されていきます。

オイルを使っている以上、交換しないのは絶対によくありません。

デフオイルの交換は比較的簡単なので故障する前に交換してみましょう！

デフとは

デフとはディファレンシャルギアのことで、エンジンから駆動輪へ動力を伝えるギアになります。

このギアの潤滑・洗浄・冷却するのがデフオイルになります。

デフは駆動輪の車軸真ん中にありますので2WDの場合はリア車軸の真ん中にあるデフのみになります。

※4WDの場合はフロント・リアの2箇所にあります。

デフオイル交換方法

最初にリアをジャッキアップします。

ジャッキアップ後は必ずリジットラックを噛ませて作業しましょう！

ジャッキしたらリアデフまで潜ります。

デフにアクセスできるようになったら◯印のあたりに計二本のボルトがあるはずです。

上側が新油注入口、下側がドレン排出口になってます。

まずは古い油を抜いていきます。

※この時、下側(ドレン)ボルトより先に上側(新油注入)ボルトを外します。

理由は2つ

• 上側のボルトが開かず新油が入れられないと動けなくなります。
• 上の口からエアーが入ることで早く油が抜けます。

上側のボルトが抜けたら下側を外していきます。

下のボルトが外れると油が流れてきます。

ドレン受けや廃油処理ボックスを下に置いて全部抜けるまで少し待ちます。

ナロー(標準)ボディーのデフオイル量はカタログ値3.05Lとなっている為、廃油処理ボックスは余裕のある量が良いです。

ドレンを抜いている間にデフいついていたボルト2本を掃除していきます。

下側ドレンボルトはマグネットがついています。

このマグネットでデフからでた鉄粉を回収しています。

50000kmでこの量の鉄粉なので100000kmになると結構な量がついてる可能性があります。

パーツクリーナーをかけながらウェス等で綺麗にしていきます。

ざっくり綺麗になりました！

ドレンが抜け切ったら下側ボルトを取り付けしていきます。

取り付け時パッキンが必要になります。

今回は純正品をオーダーしました。

上下共通の為、110円×2個でした。

ネットで類似品もありますができれば純正品が良いと思います。

下側ボルトをはめたら、新油を入れていきます。

指定はトヨタ純正ディファレンシャルオイルGL-5ですが少し硬めのトヨタ純正LSDギアオイルを入れて行きます。

ディーラーに確認したところLSD用でも問題ないみたいです。

では、新油を入れていきます。

新油を開封しオイルサクションガンで入れていきます。

今回使用したサクションガンは500mlなので6回〜でいっぱいになる計算です。

ギアオイルはエンジンオイルより硬いのと、入れる場所が狭いのでサクションガンは絶対必要になります。

どんどんギアオイルを注入し、溢れるまで入れます。

溢れてきたら新しいパッキンを取り付けたボルトを締め込んでいきます。

しっかりトルク締めしたら最後に掃除をします。

デフについた油をパーツクリーナー、ウェスで拭き取って作業終了になります。

しかしそんなスマートキーですが、電池によって電波を発信しているため必ず電池は無くなります！

スマートキーの電池交換は非常に簡単なのでぜひ参考にしてみてください！

交換のタイミング

スマートキーは電池がなくなってくるとメーターのディスプレイに警告が表示されます。

警告が出てからしばらくは使えますが使えなくなってから焦るくらいならすぐに交換しましょう！

※冬や夜間、早朝など気温が低いときは警告出やすいので注意しましょう。

交換

まずはカギを分解していきます。

スマートキー本体の側面にある溝に₋ドライバーをさして開きます。

この時あまり細いドライバーで抉ると傷つきやすいので溝と近いサイズで抉りましょう。

（溝は約8ｍｍ）

開くとオレンジのゴム蓋が見えてきます。

この下に電池が入っているので真ん中のつまみをもって外します。

電池はハマっているだけなので右側の溝に細いものを刺して抉ると取れます。

キーをばらすときに使用したドライバーは太くて使えませんでした…

取れたら新しい電池をいれていきます。

電池はマンガン3V　CR2032です。

新しい電池を入れたらオレンジの蓋をして元に戻して終了です。

マイエース君、ガラスをソーラーインパクトへ交換しました！

ソーラーインパクトとは、UVカット・断熱性能に優れ、「シャイニングローズ」といわれる色が付きます！

JIS規格に認証されており、保安基準の「透過率70％以上」に適合しているため、車検もパスできます！

さらにソーラーインパクトはフロントガラスだけでなく、運転席・助手席のガラスの設定もある為すべて交換することで性能をフルで発揮できることになります！

ガラス交換後の効果、サイドガラスの交換方法やDIY作業での注意点などぜひご覧ください！

フロントガラス交換比較

フロントガラスははめ込みガラスの為、専用工具や環境が無い方はDIYで作業しないほうが良いと思われます。

失敗した場合、ガラス破損だけでなく雨漏りが発生することもあり得ます。

さらに私のハイエース含め最近の車両は自動ブレーキカメラがルームミラー付近にあり、これを移設しなくてはなりません。

移設した場合、エーミングといわれる自動ブレーキセンサーの調節をしなくてはなりません。

以上の事から私は業者さんへお任せしました。

それでは早速…

まずは純正ガラス。

若干青みがかってますが、いたって純正（フィルムなども張ってません）です。

こちらが交換後のソーラーインパクトです！

ガラッと変わりますね！

角度や天気によって色の濃さが変わります！別角度は最後で！

今回の作業は業者さんが行ったので画像はないですが作業画像をもらえました。

エーミングもしっかり行ったという証明書ももらえたので安心です！

作業期間は2日と半日でした。

DIYで作業しようとしている場合否定はしませんが、失敗するリスクを負うなら保証などもある業者にお願いするのが良いと思います。

サイドガラス交換

サイドガラスの交換はDIYで行います！

フロントガラスと物は同じなので色味も同じです。

見る角度、天気などでかなり変わっていい感じです！

↓DIYでの交換方法はこちらから↓

ハイエースの運転席・助手席フロントドアガラス交換方法！ 今回はハイエースのフロントドアガラス交換方法です！純正ガラスからソーラーインパクトのドアガラスへ交換しました！ ドアガラス（パワ...

ソーラーインパクトサイドガラス取り付けの注意点

• フィッティングが微妙に悪い

フロントガラスを取り付けしていただいた業者も言っていましたが、ソーラーインパクトはあくまで社外品なのと個体差などでポン付けは難しいです。

といってもガラス本体が合わないわけではなく取り付け用のナット穴が若干ずれがあります。

手前側の穴がレギュレーター側ですが奥のガラス側の穴が若干上気味になってます。

レギュレータ―側の穴を揉んで穴を広げれば取り付け可能なので簡単に対策も可能でした！

• パワーウィンドに負荷がかかる

ソーラーインパクトのガラスは純正に比べて厚い・重いです。

ガラスが厚くなってしまうとゴムパッキンの余裕がなくなり抵抗が増えてしまいます。さらに重量も重くなってしまっているのでレギュレーターへの負荷が大きくなってしまいます。

実際に交換後、パワーウィンドを動かしたところ動きが遅くなり、負荷がかかっている音もしました。

こちらは対策としてゴムパッキンの間にシリコンスプレーを塗布することで動きが滑らかになり、音も改善されました！

• ガラスが割れやすい

これはソーラーインパクト特性上仕方ないのですが純正よりわれやすい（らしい）です。

これは説明書にもありますが衝撃をあたえないのが一番です。

これは対策より注意することが一番です！

取り付け後効果

フロント・サイド計３枚取り付けが完了！

やはり一番目立つのは色ですね！

ガラスは、ソーラーインパクト以外にもコートテクト（青系）などありますが個人的にはこの色が大好きです！

そしてもう一つ、断熱性能です!

冬に取り付けたので結果がわかりづらいと思ったのですが…

効果あります！！

車内に差し込む太陽光が熱くないです！そして車内の保温性能も高くなりました！

私の車は全面断熱材を入れているので相まってかなり保温するようになりました！

しかしながらデメリットも発生しました…

ソーラーインパクトはガラスの中に特殊な金属膜を入れ、発色・断熱効果を出しているのですが、その結果、電波を遮断してしまいます。

電波を遮断してしまうことによってアンテナ感度が低下してしまいます。

ガラス上部中央に金属膜をカットしてある部分がありますが、自動ブレーキ（TSS）装着している場合、ルームミラー根元のカメラで覆われてしまいます。

なので、ナビのGPSアンテナ・テレビアンテナやレーダーなど装着している場合は移設などしたほうがよいでしょう。

天気による見え方

晴れ時

雨時

最後に

いかがでしょうか

ガラス交換は金額的にも安いものではないので交換を考えている方の参考になれば幸いです。

質問等あれば気軽にお問合せください！

ドアガラス（パワーウィンド付き）の交換は意外と簡単！

傷や割れなどで交換検討している方はぜひ参考にしてDIYしてみましょう！

↓ソーラーインパクトの効果はこちらから↓

【SOLAR IMPACT】ハイエースのガラス3面をソーラーインパクトへ交換！今回はハイエースにs－ラーインパクトを取り付けすることになりました！そこでサイドガラスの交換方法の紹介です！ さらにソーラーインパクトを取り付けた効果も紹介！ 交換検討している方、必見です！...

ガラス交換

ガラス取り外しに必要な工具は２つ！

プラスドライバーと１０ｍｍのソケットのみ！

DIYに慣れていない方は内張はがしがあると便利です！

それでは作業開始！

内張はがし

まずはピラーパネルをはずしていきます。

こちらは車内側へ引っ張ると簡単に外れます。

※上記ピラーパネルは社外品ですが固定方法は純正と同じです。

パネルを外すとドア側にクリップが残りますので忘れずに取り外し、ピラーパネルに取り付けておきましょう！

次に内張本体を外していきます。

内張はビス3本外すだけで外すことができるようになります。

ビスはドアハンドル内側に一本。

他はドアポケットに2本のみです。

ビスを外したらドアポケットを外し、パワーウィンドウスイッチのカプラーを外します。

あとの内張はクリップでついているだけなのでバキバキと外していきます。

慣れないうちは内張外しを使うと外しやすいです。

ガラス本体取り外し

内張が外れたらガラスを外していきます。

ガラスはレギュレーター（パワーウィンドのモーター）にボルト2本で止まっているだけです。

これを外すにはサービスホール（ガラス固定ボルトを外すための穴）を使えるようにしなくてはなりません。

サービスホ―ルはメクラで蓋がしてあります。

左側はゴム蓋がしてあるだけなので外します。

右側は蓋がボルト5つで止まっているので外していきます。

ボルトは10ｍｍです。

蓋が外れると下側に穴があるのでそれがサービスホールになります。

ここまで準備ができたらパワーウィンドのスイッチを着けて、サービスホールにガラス固定用ボルトが見えるまで下げます。

こちらのボルトも10ｍｍで外すことができます。

ボルトが奥まった位置にあるので、スパナではなくソケットがあると便利です！

この二か所外すだけでガラスは外れます。

ガラスを取り外すには、ガラス本体を縦にして車内側へ引き抜くと抜きやすいです。

※ガラスを落とさないよう2人で作業することをおすすめします。

ガラスが外れれば取り外し完了です！
取り付けはこれの逆作業を行うだけです。

最後に

ガラスの交換は簡単に行えますが、慎重に行わないと大惨事になる作業です。

ガラスが割れてしまうと取り返しがつかなくなってしまいます…

少しでも心配があるなら業者に任せることおススメします。

なので今回は納車から2度目のエアクリーナーを交換しようと思います！

交換は工具なしで行えるのでとても簡単！

車検のタイミングでお店に任せるのもよいですが、自分で交換して数千円でも費用を浮かせるのはいかがでしょうか？

交換タイミング

ハイエースだけにかかわらずエアークリーナーの交換時期は

2年～3年、又は、30000ｋｍ～50000ｋｍ

で交換するのが一般的です！

エアークリーナーは人間のマスクのようなものなので、使用環境が悪い場合（未舗装路や鉄粉、ほこりの多い場所での使用）は多少早めに交換するのがよいでしょう。

私は未舗装道路を走ることが結構ある為、約25000ｋｍで交換しています。

エアクリーナー取り外し

ハイエースのエアクリーナーは運転席側、フォグランプの後ろになります。

まずは車下に潜りエアクリーナーボックスを探っていきます。

木材やスロープで少し前タイヤを上げると潜りやすいです。

※リップスポイラーをつけている場合、ものよってはエアクリボックスが開けられないタイプがあります。その場合リップスポイラーを外しましょう。

運転席側車下に潜ったらエアクリーナーボックスが見えてきます！

ボックスが見えたらフィルターを外していきます

フィルターを外すにはボックスの蓋を外します。

カバーはフォグランプ側のフック2か所を外すだけで外れます！

蓋を開けるとクリーナー本体が見えてきます。

私は前回交換時にブリッツ（BLITZ）SUS POWERへ換装してました。

フィルターが見えたらこれを引き抜くと外れます。

25000ｋｍ走ったフィルターの汚れ

では25000ｋｍ走ったフィルターはどれくらい汚れているのでしょう。

ぱっと見そんなに汚れてなさそう？

よく見ると隙間に植物の種がありますね。

淵には細かい砂などもあるので結構汚れています。

こちらは社外品の為わかりずらいですが前回の交換した純正品はかなり汚れていました。

かなり汚れていますね。25000ｋｍでこんな感じなので倍の50000ｋｍはもっと汚れます…

交換タイミングの参考になれば幸いです！

交換

社外から純正に交換します！

作業は取り外しの逆を行うだけです。

まず新しいフィルターを入れていきます

蓋をしたら外した2か所のフックを掛けたら終わりです！

以上工具も必要のない簡単メンテナンスでした！！

BLITZ　SUS PAWOR AIR FILTER LM

約25000km走行してみて純正との違い…

• 吸気音が大きい
• エンジンレスポンスがよくなる
• 吸気圧が上がりやすくアクセルの踏み込み量が少なくなる

走りに関してはいいことが多く純正より社外品のほうがレーシーになります。

吸気音も気持ちよく特に不具合もなくいい感じでした！

燃費はほぼ変化なしです。

ただ使用環境があまりよろしくない場合は、純正より網目が荒いのでエンジンにはよろしくないのかなと…このことから今回純正へ戻しました。

ちなみにハイエースの足回りで有名な『玄武』からもエアクリーナーが出ていますが「BLITZ」のほうが3～4000円安めです！

性能の違いがどれほどあるかはわかりませんが私はBLITZで十分でした！

最後に

エアクリーナーの交換は工具も必要のない簡単な作業です。

自分で行うことで作業料金の節約と作業時間も10分ほどで手軽にできる作業の一つです。

自分の車両にあうエアクリーナーの品番がわからなければ車を購入した店舗やディーラーで取り寄せることも可能です。

人間のマスクを毎日変えるようにエンジンのエアクリーナーも定期的に変えてあげましょう！

社外のクリーナーを入れようと検討している方、走りは確実に良くなります！

しかし吸気量が増えるということは、網目が荒くなり集塵性が悪くなっていることは理解しておいてください。

判断は自己責任で行いましょう。

オイルキャッチタンクはチューニングエンジンに取り付ける場合が多い部品で、純正状態にはついてついていない装備です。

そんな装備ですが、今回は私のハイエース（1GDエンジン）に取り付けていきます。

今回は取り付けする理由から取り付け方まで説明していきます！

オイルキャッチタンクとは

まずオイルキャッチタンクとはエンジン内部で発生するブローバイガス（オイルミスト）をインテーク（吸気）に戻す前に不純物を取り除く装置です。

純正状態はブローバイガスをエンジンの吸気ラインに戻し、綺麗な空気と一緒に燃焼させる構造になってます。

しかしブローバイガスに含まれる不純物は完全には燃焼させられるわけではありません。

ガスの一部は液化しスラッジやカーボンが蓄積してしまいます。

これにより吸気効率や燃焼効率が低下しエンジンに悪影響を及ぼしてしまいます。

この不純物を含んだブローバイガスを一時的にタンクに入れることで液化したものを貯めて取り除く装置をオイルキャッチタンクといいます。

ブローバイガスとは

ブローバイガスとは、エンジンの燃焼室で発生したガスがクランクケースに漏れ出したガスのことです。

エンジンはシリンダ内のピストンの上下運動によって動いています。ピストンの上側は燃焼室・下側はクランクケースになってます。

燃焼室では燃料を爆発させ運動エネルギーを得ています。ピストンが上下運動するに必ず隙間が発生します。ピストンリングやオイルでシール（密閉）されていますが完全な密閉状態にはできません。

よってその隙間から燃焼ガスや未燃焼ガスがクランクケース側に漏れてしまいます。この漏れてきたガスをブローバイガスといいます。

ハイエースにオイルキャッチタンクをつける意味

私のハイエースはディーゼルエンジンです。

ディーゼルエンジンはガソリンエンジンと比べると燃焼室の圧縮比がかなり高いです。

ガソリンエンジンは燃料をプラグで引火させることで燃焼させています。

対してディーゼルエンジンは空気を圧縮し燃焼室内の温度を上げ燃料を自然発火させています。

このような違いからディーゼルエンジンは圧縮比が高くブローバイガスが多く発生してしまいます。

さらに不純物を燃焼させてしまうと煤が発生し、DPFの詰まりや再生時期の早期化につながってしまいます。

これらの症状を予防するためにオイルキャッチタンクと取り付けします。

TRUST/GReddy汎用オイルキャッチタンク

今回はTRUST/GReddyの汎用オイルキャッチタンクを取り付けていきます。

タンク本体・19Φホース1m・汎用ステー・タイラップ2本・ホースバンドその他小物。

今回購入したのは容量1L　パイプ系19Φのモデルです。

ハイエース（1ＧＤエンジン）のブローバイガスホースは18Φです。

1Lモデルと680㏄のモデルがありますので取り付けスペースをしっかり確認して選びましょう

ちなみに1GDエンジンのハイエースはエンジンルームが窮屈すぎてどちらの容量も入りそうにありませんでした…

なので取り付け場所は少し考える必要があります。

必要な道具

取り付けに必要な工具はとても少ないです。

スパナ　10ｍｍ…レベルゲージ取り付け用

マイナスドライバー…ホースバンド締め付け用

ラジオペンチ…必要に応じて

カッター…ホースの切断に使用

他に、付属ホースが1ｍしかないので足りない場合は耐油ホースを使います

タンクアングルコネクターを取り付けるときにシールテープを使います。

以上！！

取り付け場所の選定

まずは一番の難題、取り付け場所の選択です。

エンジンルームは狭すぎて取り付けれる場所がありません。

なので今回はサブバッテリースペースへ取り付けることにします。

ハイエースは寒冷地仕様だと純正でバッテリーが2つ載っています。場所は運転席下になります。

この蓋を開けるとバッテリーが入る空間があります。

私の車両は寒冷地仕様では無いのでこのスペースは空洞になってます。

バッテリーのケーブルが通る穴に配管がしっかり通りちょうど良さげです。

ケーブルの穴の右上あたりに小さい穴もあり、そちらからボルトを通してタンク本体を取り付けます。

取り付け場所が決まれば配管通してから微調整して取り付けします。

配管の設置

ブローバイホースを外していきます。

1GDのエンジンのブローバイガスホースは運転席側前寄りにある耐熱シートが巻いてあるホースです。

配管のホースバンドのずらして引き抜くと簡単に外れます。ホースバンドは指でもずらせます。

左側（前側）がインテーク側、右側（後ろ側）がアウト側。

ここに付属のホースを取り付けて、サブバッテリースペースへ回していきます。

※サブバッテリースペースへ取り付ける場合、付属のホースでは足りないのでもう1本1ｍほど購入しておきましょう。

補修部品としてトラスト純正ホースもあります。

※なるべくホースが折曲がらないように注意してください。

ホースを繋げたらホースバンドで締め上げていきます。

※エンジン側パイプは18Φ、タンク付属ホースは19Φなのでホースバンドで少し締めてあげないと漏れが発生します。

これでエンジンルームでの作業は終了になります。

タンク設置

タンク本体を組み立てていきます。

最初にレベルゲージをつけていきます。

縦に二つ穴が並んでいる場所がレベルゲージの穴です。

小さいアングルコネクタを取り付けます。

ボルト方式になっているので10ｍｍのスパナでしっかり締め付けます

アングルコネクタの間に細いチューブを両側につけると完成になります。

その後はブローバイガスホース取り付け用アングルコネクタを取り付けます。

その際、ねじ部にシールテープを巻き付けておきます。

完成したら本体取り付けします。

本体取り付けたらホースを合う長さにカットして取り付けしていきます。

完成

以上で完成になります。

レベルゲージが若干見ずらいですがまぁ良しとしましょう！

ボルトを伸ばして取り付けた理由は、このタンク内に液体が溜まったら掃除するのに取り外ししやすくする為になります。

ほかに良い取り付け方あれば私にも教えてください！笑

また数万キロ走り次第効果の程をお伝えしようと思います！

では良いハイエースライフを！！

そこで、ずっと気になっていたオープンフレームを試してみようと思います！

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オープンフレームとは

PCケース、オープンフレームとはケースのように周りが覆われていないもの全般を指します。

有名なのはサーマルテイクCore P1TGやP3などのシリーズや長尾製作所オープンフレームシリーズですね。

メリット・デメリット

オープンフレームはケースインタイプと異なるメリット・デメリットがあります。

メリット

• パーツが映える
• 冷却効率が非常に良い
• メンテナンスがしやすい
• かっこいい！（個人的）

デメリット

• ほこりが乗りやすい
• 配線処理が非常に難しい
• ファンの音が若干気になる

やはりケースの中に入ってない為、ほこりやメンテナンス関係が目立ちます。

定期的にメンテナンスする方はオープンフレームおすすめです！

今回購入したオープンフレーム

今回は、サーマルテイクや長尾製作所のオープンフレームではなく、８８８屋？というところのオープンフレームを試してみようと思います！

カラーもブラックとシルバーがあり、今回はシルバーを選択しました！

※大陸製の為AMAZONでしか購入できません。

こちらの製品、海外からの発送の為購入から納品まで1カ月近くかかりました。

開封の儀

では、物が到着しましたので開封！の前に…

箱がなんとも特徴的です笑

箱のつぶれ方といいさすが某国製というか…この手の外箱つぶれている系のものはいい思い出ありません。笑

では、開封していきましょう！

開けてびっくり、梱包されいている！？

こちらが全てになります！

フレームはアルマイト処理されいていてとてもいい感じ！

説明書は付属していません。

まずはとても気なるこの箱。

組み立てに必要なねじ類とそれらを締める用の六角。マザボのスペーサーなどがまとめられていました！

あとはプラスドライバーがあれば組み立てできます！

これは各有名企業でも見たことない！非常に良い！

スイッチの裏側は半田処理されています。この半田もそれなりにしっかりしていていい感じです！

仮組

この製品には説明書がないのでPCを組む前にフレームを仮組していきます。

とりあえず底面にゴム足を取り付けします。

ねじ止めが必要な部分にはねじ穴が切ってあります。

ねじ山を目安に何とか組めるかな…

とりあえず仮組完成！

構造はいたってシンプルなんですが、裏表がわからない。

それと細かいところでいうと、、、

PCIスロットのフレームの取り付け穴が無い。

ライザーケーブルでGPU縦置き用の取付穴はしっかり合うのでPCI通常取り付けには対応してないということでいいのかな？

とりあえず1穴だけつかえそうなのがあったのでそちらで対応。

PCI問題以外は今のところ問題なし。フィッティングもばっちりです！

本組

一度フレームをばらして旧PCから必要な部品を移設していきます。

旧PCのケースはCORSAIRのAIR540です。5年間お疲れさまでした！

移設完了！

表面はマザーボード面です。

裏面は電源とHDD。

私は簡易水冷を使用したので240ｍｍのラジエーターも何とか納めました。

※簡易水冷を使用する場合かなり注意が必要です。

ポンプからラジエーターまでのホースが短いと付けれない場合があります。

私はNZXT KRAKEN X52を使用していますがかなりギリギリでした。

さらにフレームがＡＴＸより5ｃｍほど大きいだけなので240ｍｍ以上のラジエーターははみ出ます。

総評

今回購入した888やのオープンフレーム。

レビューも無く、大陸製なのでとても不安でしたが、作り・フィッティングもよくとても満足できる製品でした！

説明書が無いので初めて自作PCを作る方にはお勧めできませんが、構造を理解している方なら組み立てできると思います。

気になる方はぜひ購入してみてください！

FRPの補修ってむずかしそうだな…と私も思っていました！

しかし！いざ作業してみたら想像より簡単でした！

今回は船体右後ろの緩衝材？の木材が腐って欠けていました為、この部分を補修しFRPを張ることにしました！

船体補修作業はこちらから↓

超簡単！！船体補修・オールペン！釣り人の夢！myボート所有！ ↓part2はこちら↓ https://only-mylife.com/myshippar2/ 今回購入した元漁船はペ...

成型

今回は緩衝材？の隙間を埋めます。

かけている部分に木材を切ってはめ込みます。

嵩増しするだけなので木材はなんでもよいです。

この時ジグソーがあると便利です。

木材をはめたら、補強・固定するためパテで埋めていきます。

パテ埋めの行い方は前投稿を参考にしてください↓

作業するだけ上達するパテ補修！ パテは様々な穴やくぼみの補修に使用できます! 今回は船の外板の穴やくぼみを補修していきます。 船の補修作業はこちらからどう...

パテで成型できたら処理に移ります。

下処理

ＦＲＰの下処理は、パテ同様に接着強度にかかわる大切な作業です。

まずはＦＲＰを張る範囲より大きめにペンキを落とします。

前回も書きましたが今回はグラインダーで行いました。

塗装をはいだらパーツクリーナーでカスの除去・油分を取り除いていきます。

これで下処理は完了です！

下処理は、塗装やパテ作業を行う場合も同じ作業を行います。

FRP補修に必要なもの

今回FRP補修に使ったものは下記となります。

• FRPガラスマット
• ポリエステル樹脂
• 硬化剤
• 樹脂受け
• 刷毛
• ローラー
• 手袋
• （アセトン）

以上になります。

FRPガラスマットは作業の目玉、FRPです。

FRPで強度を求める場合は重ね張りをするため多めに確保しておきましょう

次はポリエステル樹脂、硬化剤です。

樹脂は主剤100％に対して硬化剤1～3％が一般的です。

今回張った面積だけで主剤1ｋｇが無くなったので、FRPを張る範囲が多い場合は結構な量を使うと思われます。

樹脂・硬化剤は多めに調達しておきましょう。

ポリエステル樹脂と硬化剤を混ぜる為、容器も必要です！

こちらはペンキを塗るときに重宝したものです。

内容器を交換することで中身だけ変えれるのでコスパが良くとてもおすすめです！！

刷毛もペンキ塗り用と同じもので問題ありません。

ローラーは、ペンキ塗り用とは違うため注意が必要です！

FRP作業で使うローラーは、FRPを張ったときに施工面とFRPの間にできた気泡を抜くためのローラーです。

塗装用のローラーより毛が固く、たわしのような毛をしています。

購入時、間違えていないか注意しましょう。

いまいち必要なものがわからない方はセット販売しているものもあるのでそちらを購入仕手みてはいかがでしょうか。

！注意！FRP作業時は手袋を必ず着用しましょう！

FRPを素手で触ってしまうと繊維が皮膚に刺さり痒くなってしまいます。

最悪の場合病院に行かなくてはならなくなるで必ず手袋をしましょう！

最後に「アセトン」ですが、こちらはポリエステル樹脂を含んだ刷毛やローラーを洗浄するときに使用します。

使用したら刷毛などをそのまま捨てる場合は必要ありません。

作業に必要なものは以上です。

FRP補修

まずは施工面に合わせてグラスマットをカットしていきます。

※必ず手袋を着用してください

グラスママットの模りができたら貼り付ける為に、樹脂を作ります。

ポリエステル樹脂に硬化剤をいれてよく混ぜます。

湿度などに左右しますが、一般的にはポリエステル樹脂100％に対して硬化剤1～3％が一般的になります。

硬化時間は10～15分くらいなので混ぜたら早めに作業に移りましょう！

樹脂が完成したら刷毛でFRPを張る部分に塗っていきます。

この時、できる限り多めに樹脂を塗ることで空気が入りずらくなります！

樹脂を施工面に塗ったら、最初にカットしたグラスマットを貼り付けていきます。

次に貼り付けたグラスマットにもう一度樹脂をたっぷり塗りこんでいきます。

角がきつい部分は数枚に分けて貼り付けたほうが良いです。

二度目を塗って気泡がある場合、ローラーをコロコロし空気を抜いていきます。

空気が抜けたら硬化するまで待って完成です。

強度を出したい場合はこの手順を数回繰り返しながら重ね張りを行いましょう！

さらに表面をきれいにしたい場合、パテを使用し表面を成形していきましょう！

最後に

今後の修理や、小物を一から作ることもできるFRP。

FRPは様々な用途の使い道があり、やり方を覚えておくことは損にならない技術だと思います。

是非細かな補修からでも自分でDIYしてみてはいかがでしょうか！