近年の乗用車のパワーステアリングは電動モーターで制御されており、仕組みが異なります。

今回は油圧ポンプから油が漏れてきたため交換を行います！

パワーステアリングがいまだに油圧？理由は？

ハイエースのパワーステアリングは油圧が使われているのはご存じでしょうか？

近年の乗用車は電動モーターでのパワーステアリングが主流となっており、油圧は使用されなくなってきております。

ではなぜハイエースはマイナーチェンジをしているにも関わらずいまだに油圧が使用されているのでしょうか？

油圧のメリット

油圧パワステのメリットは大きく2つ。

• 電動より強力な力を得られる。
• 昔から油圧が使用されているため、構造がシンプル・かつ安価である

ハイエースは荷物を多く積むことが想定されている商用車です。

荷物を積むと必然的に車両重量が重くなり、路面摩擦が大きくなります。
そうなった場合、電動より力のある油圧のほうがメリットが生きることになります。

そして電動モーターが使用される以前より油圧が使われていたこともあり、プラットホームが確立されておりシンプルな作り、コストダウンにもつながっているからです。

油圧のデメリット

では電動より強力で安価であるのにも関わらず、乗用車に電動モーターが使われるようになったのはなぜでしょう。

油圧は各部劣化によって油漏れが発生してしまうことが挙げられます。

油圧は部品が多く劣化し始めると油漏れが出てきます。
さらに部品が多い為スペースを必要としたり、ポンプや油を使用していることから異音の発生源となったりするため乗用車には採用されなくなってきました。

近年の自動運転化

最近の乗用車は自動運転化が進歩しつつあります。

ハイエースもたびたびマイナーチェンジがされますが自動運転が搭載されないのは油圧パワーステアリングを実装しているからだと思われます。

電動パワーステアリングは電気制御でモーターを回していることから自動ステアリング制御が可能となっています。
しかし油圧パワーステアリングはエンジンの回転でポンプを回していることからステアリング自動化はしにくくなってます。

よって、ハイエースはしばらくの間は自動運転が搭載されることはないと思われます。

パワーステアリングポンプの交換費用

パワステポンプの故障に伴いディーラーにて交換の見積もりをしました。

部品が高いので仕方ないですが工賃1万円は高いでしょうか？安いでしょうか？

作業したことのない素人の私には高いと思ってしまった…。

なので今回もDIYで作業することにしましたが、実際に作業してみて工賃1万円は妥当かむしろ安い？くらいの作業でした。

作業環境や工具の違いはあるかもしれませんが実際に作業して工賃の値段に納得できるのはすごい気持ちの良いです！

普段はDIYで作業してる方でも、少しでもエンジン系などの作業に不安がある方はディーラー等に任せても良いと思います！

※オルタネーター等はパワステポンプより下にあるので、次からベルト周りの作業はディーラーに任せることにします。

パワステポンプの取り外し

それではパワステポンプを交換していきます。

まずはタイミングベルトを外していきます。

ベルトが外れたらポンプ本体を外していきます。

ポンプを外すには油圧ホース二本とボルト2本を外します。

最初は油圧ホースを外します。

油圧は赤丸2箇所です。

上側はボルト、下側はホースバンドで留まっています。

青丸の配線カバー・インテークパイプはのちに邪魔になるの外せるなら外したほうが作業しやすいです。

まずは下側。ホースバンドはペンチやプライヤーで挟みながらずらします。

この時パワステフルードが漏れてくる場合がありますのでウェス等を挟んでおくと良いでしょう。

外したホースはフルードタンク直結なので漏れてこないよう、少し高い位置（タンクを下げても可）に仮置きしておきましょう。

次に上側、ボルトです。

ボルトサイズは17㎜になります。

取り外した部品のボルトは再利用するのでパーツクリーナー等で洗浄、パッキンは再利用不可なので必ず新品を用意しましょう。

次にポンプ本体の取り外しになります。

ポンプはエンジンにボルト2本で固定されてます。

場所が非常にわかりずらいのでまずは外した後の画像から。

赤丸2箇所のボルトを外します。

左上側がボルト配管の後ろ側。

下側はさらに下にあります。

こちらはソケットがないと外せないので準備してください。

上記2本が外れたらポンプ本体を摘出します。
この時、最初に張った画像の青丸部の配線カバーとインテークパイプが邪魔になるため、外すと比較的作業しやすいです。

さらに本体はかなりぴったりとはまっており、引っ張るだけではなかなか抜けないのでプラスチックハンマーがあると便利です。

今回外したポンプはグランド部分から油が漏れてました。

こちらが新品になります。お値段60720円。

今回は新品を使用しますが、パワステポンプにはリビルト品がある場合があります。

※リビルト品とは、廃車等から部品を取り出しオーバーホール・点検を行ってあるものです。

2022年現在、1GDディーゼル用（GDH～）パワステポンプのリビルト品の設定は存在します。
が、1GDエンジンの車両自体が比較的まだ新しい為か、リビルト品の在庫がなかなか入りずらいみたいです。

パワステポンプの組み込み

取り外しが終わったら新しいポンプを取り付けていきます。

取付に関しては、取り外しと逆の手順で行います。

ますばポンプ本体をエンジンに取り付けていきます。

取り外しに外したボルトは2本のみなのでこちらを付けていきます。

締め付けトルクは2本とも21N.mです。

本体がついたら各ホースを取り付けていきます。

下側はホースバンドで止まってるだけなのでずらして元の位置に戻します。

上のボルト側はパッキンを新品へ変えます。

新しいパッキンを元々ついてた位置にはめたらボルトを締め込んでいきます。

締め付けトルクは50N.mです。

あとはベルトをもとの位置に戻して完了になります。

パワステフルードのエア抜きと補充

ポンプを取り外したことでパワステフルードのライン上にエアーが入ることになるのでエアー抜きと補充を行います。

1. パワステフルードをリザーブタンクのアッパレベルから上へ10〜15mmまで補充する
2. エンジンを始動しステアリングを左右一杯まで回し、オイル変化がなくなるまで行う。※パワステフルードが無くならないように補充しながら行う。
3. ステアリングを一杯まで切った状態で5〜6秒ほど保持し、2〜3秒間隔で3〜4回行う。
4. リザーブタンクに細かい気泡の有無や異音、振動、油漏れがないか確認する。
5. リザーブタンクにフルードを規定量入れて完了。

交換後、1週間また500kmほどしたら再度漏れ、リザーブタンク油量を確認して異常なければ作業完了となります。

作業してみて…

パワステポンプの交換完了後思ったのは、本当に大変だった…

ハイエースはキャブオーバーの車両の為エンジンへのアクセスは車内からのみ。

なので作業は車内で行うのでとにかく汚れる。

養生すればいいとは思いますが…まあ面倒ですよね笑

さらにエンジンルームもとにかく狭い為工具が入れづらい。落下した時はとにかく絶望しました。

ここまでしんどいと思った作業は久々だったので実感トラウマ気味です笑

次回が無いことを祈りますが、起こってしまったらディーラーに丸投げします！

リレーアタックやCANインベーダー…

社外セキュリティをインストールしても盗難に合うケースも少なくありません！

今回はラフィックスを取付け、物理的に盗難されづらくします！

ラフィックスとは？

ラフィックスとはワークスベル(Works Bell)から発売しているステアリング脱着システムです！

これはレーシングカーやスポーツカーで使われることが多く、車に乗車する際、ステアリングが外れることで乗車しやすくする目的があります！

それと同時に、ステアリングを取り外すことで操作不能となり盗難リスクを下げることもできる優れた製品です！

※2022年　各ショップ在庫が無く、値段が高騰中の為注意してください。

別売りのキーロックシステムをつけることで更にセキュリティーを上げることが可能になります！

ラフィックス（社外ステアリング）を取り付けた場合、純正のステアリングスイッチは使用不可となりますので注意してください。
（オーディオスイッチ、メーターディスプレイスイッチ等）

純正ハンドル取り外し

まずは純正ハンドルを取り外していきます。

がしかし、作業開始前にバッテリーの-を必ず外しましょう！

バッテリーを外さず作業を行うとエアバックが誤作動で開いてしまい、最悪の場合、死亡事故につながります。

バッテリーは10ｍｍのスパナで緩めることが可能です

端子が外れたら、バッテリの端子とケーブルが絶対に触れないよう、絶縁します。
絶縁はラバーを間に挟んだり、ビニールテープなどをはっておくのでもOKです！

バッテリーを外した５分～10分ほど待ってから作業を始めます。

※すぐに作業を始めると帯電した電気によって誤作動を起こす可能性があるので注意しましょう

ハンドルの裏側にあるメクラ蓋を左右両側外します。

するとトルクねじが見えるのでそちらも外していきます。

このトルクのサイズはT30になります。

トルクスねじが外れたら、純正ステアリングを正面に見てエアバックを取り出します。

エアバッグはハンドルにハマっているだけなので、内張同様手前に引っ張る形で外れます。

真ん中のオレンジのカプラーがエアバックの配線。下にある平端子がホーンの配線になってますの両方取り外します。

この時、ホーンの配線は抜くだけですがエアバックはロックがあるのでロックを外してからカプラーを抜きます。

精密ドライバー（-）で黄色の部分を浮かすとロックが解除されるので、その後オレンジ本体を引き抜きます。

これでステアリングからエアバックが外れました。

次に、ステアリング本体を外していきます。

※この時ステアリングをまっすぐ（タイヤをまっすぐ）にしておいて下さい。交換後のステアリングをつけたとき、ハンドルセンターが狂います。

最初に上側にあるステアリングスイッチのカプラーを外します。

その後、19ｍｍのソケットでセンターのナットを緩めます

センターナットは少し緩めるだけで完全に取り外さないでください。

ナットが緩んだらステアリング本体を外していきます！

ステアリングとステアリングシャフトのナットにプーラーを掛けて外します。

この時、センターナットを完全に外してしまっているとハンドルが吹っ飛んできます。

これで純正ステアリングが外れました。

ステアリングボス取り付け

車に社外のステアリングを取り付ける場合、ボスが必要になります。

ハイエース（4型～）にワークスベルのボスをつける場合は【540】という品番になります。

今回はラフィックスを取り付けるため、【540ｓ】という品番を使用しました。

540ｓとはショートタイプのボスで、通常のボスの上にラフィックスを取り付けるとハンドル位置が極端に運転者側に寄ってしまうため、ラフィックス専用品としてショートタイプがあります。

まずはホーンの電源を取り出します。

ボスの付属品として4種類のハーネスが付属してきますのでそのなかから合うものを選び、取り付けます。

カプラーを付けたら、カプラーから伸びている線とエアバックの線をボスの中を通します。

線を通したら、ボスをはめ込みます。

ボスはきっちりハマる場所があるのでスポッとはめましょう。

ボスがハマったら、センターナットを締めこみます。

締め付けトルクは3㎏・mになります。

強く締めすぎると破損してしますので注意してください。

取り付けが終わったら、エアバックのキャンセラーを付けます。

※キャンセラーをつけないとエアバックの警告灯が点灯し、車検に受からなくなります。

＋－は関係なく、カプラーの穴に差し込むのみになります。

これでボスの取付が終わったのでバッテリーを復旧し、エアバックの警告灯がつかないか必ずチェックを行いましょう。

ラフィックス取り付け

まずはホーンの線を結線します。

ボスから伸ばしたホーン線2本を付属のアースリングとラフィックス本体に接続します

接続したら配線をボス内部にまとめてラフィックスを取り付けていきます。

この時ホーン線をつけたアースリングも一緒に共締めします。

六角レンチは付属してくるので用意しなくて大丈夫です。

異常で車両側は終了です。

あとはステアリング側にラフィックスをビス６本つけます。

その後ホーンボタンに線を結線してボタンをはめれば完了です。

取り付けてみてのメリット・デメリット

今回はラフィックスを取り付けました。

実際にラフィックスをつけて思ったことを率直に書きます。

メリット

• 社外ステアリングがつけれる
• ステアリングが外れるのでかっこいい
• ハンドル外してキーロックをつけるとセキュリティーUP

好みのハンドルをつけれるのは運転者にとってはとてもテンション上がります！

セキュリティー面もよくなるのでハイエースにはとても良いです！

デメリット

• 純正ハンドルは使用できない
• ステアリングスイッチが使用できなくなる
• エアバックがなくなる
• 取り外しが面倒？

まずは純正ハンドルは使用できません。なのでシンプルな内装にしたい方には不向きです。
そして純正ハンドルについているスイッチは使えなくなります。さらにエアバッグがなくなります。

私は盗難対策としてハンドル脱着するのでだんだん手間になってきました。しかし一つの盗難対策になっているのでしっかりやりましょう！

結果的に私はつけてよかったとおもっています。

とにかく盗難の多いハイエースの盗難対策としてはかなり良いものだと思います。

しかしステアリングスイッチが使えないのは個人的にかなり不便になりました。ステアリングスイッチは今後使えるようにどうにか対策してみようと思います。

このコブのせいでペダル周りが狭く感じ邪魔ですよね！

今回はそんな邪魔なコブを撤去して足元を広くします！

コブの正体はステアリングシャフトカバー！

そもそもこのコブってなんなのでしょう。

これはステアリングシャフトカバーという部品でカバーの後ろにステアリングシャフトが入ってます！

ステアリングシャフトは前輪曲げる動力をハンドルから伝えるものです。

このシャフトはハンドルと一緒に回るため、巻き込み防止としてカバーが設けられてます！

問題はそのカバーに付いているコブが意味をなしてるのか…

これに関しては明確な理由が見つからないため何のためにあるのかは不明です。なくても良いものなのでスッキリさせましょう！

ステアリングシャフトカバー品番

今回、コブを無くすために使用するのは純正部品！

実は3型まではこのコブは存在していなかったみたいです！なので3型用のステアリングシャフトカバーを取り付けることでコブがなくなりすっきりします！

左が3型用・右が4型以降のものでパッと見ただけでも違いが一目瞭然。

材質は樹脂製で3型用はシボ無しで4型以降用はシボ有り。個人的にはシボ有りの方が好みですが、まあそこにこだわりはそんなにないので問題無し！笑

穴位置も同じなのでポン付け可能です！

塗装とかしても面白そうですね！

※人気部品のため、ディーラーオーダーで納期1か月ほどです。

交換方法

それではステアリングシャフトカバーをこうかんしていきます！

まずはフロアマットを外します！

フロアマットは純正オプション品なのでクリップ2つ外せば外せます！

次はフロアカバー(内張)です。

こちらはクリップ2つとマジックテープを外せば作業可能です。

上記クリップとステアリングシャフトカバーの根本がマジックテープになっているので外します。

マットが外れたらボルト3つを外します。

ボルトは全て10mmです！

ボルトが外れたらあとは引き抜くのみ！

取り外せたら、3型用を取り付けします！

取り外しと逆手順でボルト留め→フロアカバー戻し→クリップ留め→フロアマット戻しで完了です！

最後に

今回交換したステアリングシャフトカバーはいかがだったでしょうか？

ハイエースの運転席・助手席は想像以上に窮屈で少しでも広くするためには効果的な部品になります。

純正部品なのでフィッティングも非常によくとても良い部品です！

足元を少しでも広くしたいかたはぜひお試しあれ！

マイエース君、ガラスをソーラーインパクトへ交換しました！

ソーラーインパクトとは、UVカット・断熱性能に優れ、「シャイニングローズ」といわれる色が付きます！

JIS規格に認証されており、保安基準の「透過率70％以上」に適合しているため、車検もパスできます！

さらにソーラーインパクトはフロントガラスだけでなく、運転席・助手席のガラスの設定もある為すべて交換することで性能をフルで発揮できることになります！

ガラス交換後の効果、サイドガラスの交換方法やDIY作業での注意点などぜひご覧ください！

フロントガラス交換比較

フロントガラスははめ込みガラスの為、専用工具や環境が無い方はDIYで作業しないほうが良いと思われます。

失敗した場合、ガラス破損だけでなく雨漏りが発生することもあり得ます。

さらに私のハイエース含め最近の車両は自動ブレーキカメラがルームミラー付近にあり、これを移設しなくてはなりません。

移設した場合、エーミングといわれる自動ブレーキセンサーの調節をしなくてはなりません。

以上の事から私は業者さんへお任せしました。

それでは早速…

まずは純正ガラス。

若干青みがかってますが、いたって純正（フィルムなども張ってません）です。

こちらが交換後のソーラーインパクトです！

ガラッと変わりますね！

角度や天気によって色の濃さが変わります！別角度は最後で！

今回の作業は業者さんが行ったので画像はないですが作業画像をもらえました。

エーミングもしっかり行ったという証明書ももらえたので安心です！

作業期間は2日と半日でした。

DIYで作業しようとしている場合否定はしませんが、失敗するリスクを負うなら保証などもある業者にお願いするのが良いと思います。

サイドガラス交換

サイドガラスの交換はDIYで行います！

フロントガラスと物は同じなので色味も同じです。

見る角度、天気などでかなり変わっていい感じです！

↓DIYでの交換方法はこちらから↓

ソーラーインパクトサイドガラス取り付けの注意点

• フィッティングが微妙に悪い

フロントガラスを取り付けしていただいた業者も言っていましたが、ソーラーインパクトはあくまで社外品なのと個体差などでポン付けは難しいです。

といってもガラス本体が合わないわけではなく取り付け用のナット穴が若干ずれがあります。

手前側の穴がレギュレーター側ですが奥のガラス側の穴が若干上気味になってます。

レギュレータ―側の穴を揉んで穴を広げれば取り付け可能なので簡単に対策も可能でした！

• パワーウィンドに負荷がかかる

ソーラーインパクトのガラスは純正に比べて厚い・重いです。

ガラスが厚くなってしまうとゴムパッキンの余裕がなくなり抵抗が増えてしまいます。さらに重量も重くなってしまっているのでレギュレーターへの負荷が大きくなってしまいます。

実際に交換後、パワーウィンドを動かしたところ動きが遅くなり、負荷がかかっている音もしました。

こちらは対策としてゴムパッキンの間にシリコンスプレーを塗布することで動きが滑らかになり、音も改善されました！

• ガラスが割れやすい

これはソーラーインパクト特性上仕方ないのですが純正よりわれやすい（らしい）です。

これは説明書にもありますが衝撃をあたえないのが一番です。

これは対策より注意することが一番です！

取り付け後効果

フロント・サイド計３枚取り付けが完了！

やはり一番目立つのは色ですね！

ガラスは、ソーラーインパクト以外にもコートテクト（青系）などありますが個人的にはこの色が大好きです！

そしてもう一つ、断熱性能です!

冬に取り付けたので結果がわかりづらいと思ったのですが…

効果あります！！

車内に差し込む太陽光が熱くないです！そして車内の保温性能も高くなりました！

私の車は全面断熱材を入れているので相まってかなり保温するようになりました！

しかしながらデメリットも発生しました…

ソーラーインパクトはガラスの中に特殊な金属膜を入れ、発色・断熱効果を出しているのですが、その結果、電波を遮断してしまいます。

電波を遮断してしまうことによってアンテナ感度が低下してしまいます。

ガラス上部中央に金属膜をカットしてある部分がありますが、自動ブレーキ（TSS）装着している場合、ルームミラー根元のカメラで覆われてしまいます。

なので、ナビのGPSアンテナ・テレビアンテナやレーダーなど装着している場合は移設などしたほうがよいでしょう。

天気による見え方

晴れ時

雨時

最後に

いかがでしょうか

ガラス交換は金額的にも安いものではないので交換を考えている方の参考になれば幸いです。

質問等あれば気軽にお問合せください！

オイルキャッチタンクはチューニングエンジンに取り付ける場合が多い部品で、純正状態にはついてついていない装備です。

そんな装備ですが、今回は私のハイエース（1GDエンジン）に取り付けていきます。

今回は取り付けする理由から取り付け方まで説明していきます！

オイルキャッチタンクとは

まずオイルキャッチタンクとはエンジン内部で発生するブローバイガス（オイルミスト）をインテーク（吸気）に戻す前に不純物を取り除く装置です。

純正状態はブローバイガスをエンジンの吸気ラインに戻し、綺麗な空気と一緒に燃焼させる構造になってます。

しかしブローバイガスに含まれる不純物は完全には燃焼させられるわけではありません。

ガスの一部は液化しスラッジやカーボンが蓄積してしまいます。

これにより吸気効率や燃焼効率が低下しエンジンに悪影響を及ぼしてしまいます。

この不純物を含んだブローバイガスを一時的にタンクに入れることで液化したものを貯めて取り除く装置をオイルキャッチタンクといいます。

ブローバイガスとは

ブローバイガスとは、エンジンの燃焼室で発生したガスがクランクケースに漏れ出したガスのことです。

エンジンはシリンダ内のピストンの上下運動によって動いています。ピストンの上側は燃焼室・下側はクランクケースになってます。

燃焼室では燃料を爆発させ運動エネルギーを得ています。ピストンが上下運動するに必ず隙間が発生します。ピストンリングやオイルでシール（密閉）されていますが完全な密閉状態にはできません。

よってその隙間から燃焼ガスや未燃焼ガスがクランクケース側に漏れてしまいます。この漏れてきたガスをブローバイガスといいます。

ハイエースにオイルキャッチタンクをつける意味

私のハイエースはディーゼルエンジンです。

ディーゼルエンジンはガソリンエンジンと比べると燃焼室の圧縮比がかなり高いです。

ガソリンエンジンは燃料をプラグで引火させることで燃焼させています。

対してディーゼルエンジンは空気を圧縮し燃焼室内の温度を上げ燃料を自然発火させています。

このような違いからディーゼルエンジンは圧縮比が高くブローバイガスが多く発生してしまいます。

さらに不純物を燃焼させてしまうと煤が発生し、DPFの詰まりや再生時期の早期化につながってしまいます。

これらの症状を予防するためにオイルキャッチタンクと取り付けします。

TRUST/GReddy汎用オイルキャッチタンク

今回はTRUST/GReddyの汎用オイルキャッチタンクを取り付けていきます。

タンク本体・19Φホース1m・汎用ステー・タイラップ2本・ホースバンドその他小物。

今回購入したのは容量1L　パイプ系19Φのモデルです。

ハイエース（1ＧＤエンジン）のブローバイガスホースは18Φです。

1Lモデルと680㏄のモデルがありますので取り付けスペースをしっかり確認して選びましょう

ちなみに1GDエンジンのハイエースはエンジンルームが窮屈すぎてどちらの容量も入りそうにありませんでした…

なので取り付け場所は少し考える必要があります。

必要な道具

取り付けに必要な工具はとても少ないです。

スパナ　10ｍｍ…レベルゲージ取り付け用

マイナスドライバー…ホースバンド締め付け用

ラジオペンチ…必要に応じて

カッター…ホースの切断に使用

他に、付属ホースが1ｍしかないので足りない場合は耐油ホースを使います

タンクアングルコネクターを取り付けるときにシールテープを使います。

以上！！

取り付け場所の選定

まずは一番の難題、取り付け場所の選択です。

エンジンルームは狭すぎて取り付けれる場所がありません。

なので今回はサブバッテリースペースへ取り付けることにします。

ハイエースは寒冷地仕様だと純正でバッテリーが2つ載っています。場所は運転席下になります。

この蓋を開けるとバッテリーが入る空間があります。

私の車両は寒冷地仕様では無いのでこのスペースは空洞になってます。

バッテリーのケーブルが通る穴に配管がしっかり通りちょうど良さげです。

ケーブルの穴の右上あたりに小さい穴もあり、そちらからボルトを通してタンク本体を取り付けます。

取り付け場所が決まれば配管通してから微調整して取り付けします。

配管の設置

ブローバイホースを外していきます。

1GDのエンジンのブローバイガスホースは運転席側前寄りにある耐熱シートが巻いてあるホースです。

配管のホースバンドのずらして引き抜くと簡単に外れます。ホースバンドは指でもずらせます。

左側（前側）がインテーク側、右側（後ろ側）がアウト側。

ここに付属のホースを取り付けて、サブバッテリースペースへ回していきます。

※サブバッテリースペースへ取り付ける場合、付属のホースでは足りないのでもう1本1ｍほど購入しておきましょう。

補修部品としてトラスト純正ホースもあります。

※なるべくホースが折曲がらないように注意してください。

ホースを繋げたらホースバンドで締め上げていきます。

※エンジン側パイプは18Φ、タンク付属ホースは19Φなのでホースバンドで少し締めてあげないと漏れが発生します。

これでエンジンルームでの作業は終了になります。

タンク設置

タンク本体を組み立てていきます。

最初にレベルゲージをつけていきます。

縦に二つ穴が並んでいる場所がレベルゲージの穴です。

小さいアングルコネクタを取り付けます。

ボルト方式になっているので10ｍｍのスパナでしっかり締め付けます

アングルコネクタの間に細いチューブを両側につけると完成になります。

その後はブローバイガスホース取り付け用アングルコネクタを取り付けます。

その際、ねじ部にシールテープを巻き付けておきます。

完成したら本体取り付けします。

本体取り付けたらホースを合う長さにカットして取り付けしていきます。

完成

以上で完成になります。

レベルゲージが若干見ずらいですがまぁ良しとしましょう！

ボルトを伸ばして取り付けた理由は、このタンク内に液体が溜まったら掃除するのに取り外ししやすくする為になります。

ほかに良い取り付け方あれば私にも教えてください！笑

また数万キロ走り次第効果の程をお伝えしようと思います！

では良いハイエースライフを！！

FRPの補修ってむずかしそうだな…と私も思っていました！

しかし！いざ作業してみたら想像より簡単でした！

今回は船体右後ろの緩衝材？の木材が腐って欠けていました為、この部分を補修しFRPを張ることにしました！

船体補修作業はこちらから↓

成型

今回は緩衝材？の隙間を埋めます。

かけている部分に木材を切ってはめ込みます。

嵩増しするだけなので木材はなんでもよいです。

この時ジグソーがあると便利です。

木材をはめたら、補強・固定するためパテで埋めていきます。

パテ埋めの行い方は前投稿を参考にしてください↓

パテで成型できたら処理に移ります。

下処理

ＦＲＰの下処理は、パテ同様に接着強度にかかわる大切な作業です。

まずはＦＲＰを張る範囲より大きめにペンキを落とします。

前回も書きましたが今回はグラインダーで行いました。

塗装をはいだらパーツクリーナーでカスの除去・油分を取り除いていきます。

これで下処理は完了です！

下処理は、塗装やパテ作業を行う場合も同じ作業を行います。

FRP補修に必要なもの

今回FRP補修に使ったものは下記となります。

• FRPガラスマット
• ポリエステル樹脂
• 硬化剤
• 樹脂受け
• 刷毛
• ローラー
• 手袋
• （アセトン）

以上になります。

FRPガラスマットは作業の目玉、FRPです。

FRPで強度を求める場合は重ね張りをするため多めに確保しておきましょう

次はポリエステル樹脂、硬化剤です。

樹脂は主剤100％に対して硬化剤1～3％が一般的です。

今回張った面積だけで主剤1ｋｇが無くなったので、FRPを張る範囲が多い場合は結構な量を使うと思われます。

樹脂・硬化剤は多めに調達しておきましょう。

ポリエステル樹脂と硬化剤を混ぜる為、容器も必要です！

こちらはペンキを塗るときに重宝したものです。

内容器を交換することで中身だけ変えれるのでコスパが良くとてもおすすめです！！

刷毛もペンキ塗り用と同じもので問題ありません。

ローラーは、ペンキ塗り用とは違うため注意が必要です！

FRP作業で使うローラーは、FRPを張ったときに施工面とFRPの間にできた気泡を抜くためのローラーです。

塗装用のローラーより毛が固く、たわしのような毛をしています。

購入時、間違えていないか注意しましょう。

いまいち必要なものがわからない方はセット販売しているものもあるのでそちらを購入仕手みてはいかがでしょうか。

！注意！FRP作業時は手袋を必ず着用しましょう！

FRPを素手で触ってしまうと繊維が皮膚に刺さり痒くなってしまいます。

最悪の場合病院に行かなくてはならなくなるで必ず手袋をしましょう！

最後に「アセトン」ですが、こちらはポリエステル樹脂を含んだ刷毛やローラーを洗浄するときに使用します。

使用したら刷毛などをそのまま捨てる場合は必要ありません。

作業に必要なものは以上です。

FRP補修

まずは施工面に合わせてグラスマットをカットしていきます。

※必ず手袋を着用してください

グラスママットの模りができたら貼り付ける為に、樹脂を作ります。

ポリエステル樹脂に硬化剤をいれてよく混ぜます。

湿度などに左右しますが、一般的にはポリエステル樹脂100％に対して硬化剤1～3％が一般的になります。

硬化時間は10～15分くらいなので混ぜたら早めに作業に移りましょう！

樹脂が完成したら刷毛でFRPを張る部分に塗っていきます。

この時、できる限り多めに樹脂を塗ることで空気が入りずらくなります！

樹脂を施工面に塗ったら、最初にカットしたグラスマットを貼り付けていきます。

次に貼り付けたグラスマットにもう一度樹脂をたっぷり塗りこんでいきます。

角がきつい部分は数枚に分けて貼り付けたほうが良いです。

二度目を塗って気泡がある場合、ローラーをコロコロし空気を抜いていきます。

空気が抜けたら硬化するまで待って完成です。

強度を出したい場合はこの手順を数回繰り返しながら重ね張りを行いましょう！

さらに表面をきれいにしたい場合、パテを使用し表面を成形していきましょう！

最後に

今後の修理や、小物を一から作ることもできるFRP。

FRPは様々な用途の使い道があり、やり方を覚えておくことは損にならない技術だと思います。

是非細かな補修からでも自分でDIYしてみてはいかがでしょうか！

今回購入した元漁船はペンキが割れ見た目があまり綺麗ではありません…

ならば船体をオールペンし綺麗にしていきます！！

猶予は1か月で土日のみの作業になります。

何とかして終わらせます！！

作業手順

まずは作業の流れです！

1. ペンキ落とし
2. 穴や大きなくぼみの補修
3. ペンキ塗り

ざっくり作業はこれくらい！簡単！

と思っていたら思ったより時間がかかり相当大変でした…

ペンキ落とし

最初はペンキ落としです！

せっかく全部塗るならしっかりペンキを落としてからきれいに塗りたいですよね！！

早速ペンキ落としスタート！！

まずはペーパーで…ひたすら擦る！！！

これが地獄の始まりでした…

半日使ってこの範囲のみ…

全然終わらない！！！

外側だけでなく内側もあるし、全部削ってたら半年近くかかる…

ということで結局電気の力に頼りました。笑

さらに全部落とすのも諦め、塗装がひび割れていた箇所を重点的に削り落とし、残りは足付け程度に削ることに。

今回はグラインダーを使用（個人的にボッシュが好み）しました。

本当はグラインダーではなくサンダーを使用すればよいのですが私の手持ちにないのでグラインダーを流用。

ペーパーのペンキ落としも使用しましたがすぐにペーパーが無くなりコスパが悪く、カップブラシに行きつきました。

とりあえず2週間で外側終了。

いや時間的に内側無理！！

内側はあきらめることにします…

穴やくぼみの補修

グラインダーで削った結果、ペンキを通り超えて薄くなったＦＲＰも削れてしまい、細かい穴がでてきてしまいました…

ついでにもともとビスがついていた箇所もついでにふさいでいきます。

↓パテはこちら↓

↓ＦＲＰはこちら↓

塗装

塗装を行う方法は二種類あります。

• エアースプレー

エアスプレーは、圧縮エアーで塗料を飛ばし塗装する方法です。

この方法はコンプレッサー（空気圧縮機）で圧縮空気を作れる環境が必要になりますので今回は使用できません。

ちなみにこの方法の簡易的なものがスプレー缶になります。

• 刷毛塗り

こちらはその名の通り、刷毛やローラーで塗る方法になります。

刷毛塗りは特殊なものが必要ないので作業しやすいです。

今回は刷毛塗りで塗装していきます。

準備

必要なものは以下のものになります。

ペーパー・パーツクリーナー・ウェス・ペンキ（シンナー）・ペンキ受け・刷毛・ローラー・マスキングテープになります。

ペーパーは足付けに使用します。

垂れたペンキを削る場合も必要になりますので様々な番手を持っていると便利です！

パーツクリーナーは足付けした箇所のカスや油分の除去に使用します。（シンナーでも可）

ペンキはさまざまな種類があります。

船体に塗装する場合、貝などが付きにくい船底塗料を使用することおススメします。

私は今回使用しませんでしたが、塗料が塗りずらい場合はシンナーを少量混ぜると塗りやすくなります。

シンナーは塗装面の脱脂にも使えるので持っていて損はないです。

ただし、シンナーにも種類があります。使用する塗料に使えるかしっかりと調べましょう。

ペンキ受けはバケット型で内容器を使うのが非常に使いやすいです。

ペンキは放置すると固まってしまいます。

しかし、内容器を交換する事で中身を剥がす必要がなくなります。さらに、多色を使用する場合も内容器を交換するだけで色を変えることができます。

非常におススメなので是非使用してみてください！

刷毛やローラーは100ショップなどにも売っています。

しかし毛が固いためムラになりやすいです。

綺麗に刷毛塗りしたい方はしっかりした刷毛・ローラーを選ぶことをお勧めします。

マスキングテープも綺麗に仕上げるためには必ず必要です。

今までホームセンターのマスキングなど様々なテープを試してきましたが3Ｍのマスキングテープが圧倒的に使いやすいです。

しっかりと接着し、剥がしてものり残りは一切無いです。

何が必要かわからない方はセット販売をおススメします。

すべてセットのになっているのでペンキとこちらのセットで完結しますよ！

下処理

塗装開始前に下処理を行います。

初めに足付けを行います。

足付けはペンキの乗りをよくするために行います。

作業は簡単、塗装面をペーパーでこすり細かい傷をつけます。

削った際に出るカスや油分をパーツクリーナーやシンナーで除去します。

以上です。。

今回はペンキを剥がしているので足付けは終わっています。

塗装

いよいよ塗装開始！！

容器にペンキを入れます。

ペンキが塗りずらい（伸びにくいなど）と感じた場合シンナーを混ぜましょう。

シンナーの分量は各シンナーの容器の記載を参考にしてください。

塗装は基本上側から始めます。

下から始めると後から塗った塗料が垂れ、塗り直しになってしまいます…

今回は喫水線の上側を最初に塗っていきます。

少し喫水線をはみ出るくらいまでしっかり塗装します。

同時進行で船内も塗っていきます。

上側が乾燥したら喫水線をマスキングし下側を塗装していきます。

一回目の塗装が終了。

まあ元の色よりは良くなったのではないでしょうか！

とりあえずパッと見は漁船感は減りました！

厚塗り

ペンキはＦＲＰの保護の役割があるため厚く塗ったほうが良いです。

重ね塗りする場合は下処理不要です。

ジャンジャン厚く塗りましょう！！

三回目を塗り始めて事件が…

ペンキが若干足りないかも…

ならば船底の黒を混ぜて嵩増しして再塗装します！

白からグレーへ思ったより悪くないです！

外板、3回の重ね塗りで終了です！

今後少しずつ重ね塗りして分厚い塗装にしていこうと思います。

最後に

オールペンはやっていることはとても簡単なことばかりです。

ただ大掛かりな作業ゆえに時間がとてもかかります。

しかし、船自体のイメージがガラッと変わるので作業していて飽きることはありませんでした。

機会があればぜひチャレンジしてみてください！

今回は船の外板の穴やくぼみを補修していきます。

船の補修作業はこちらからどうぞ↓

準備するもの

パテ補修に必要なものは以下の通りです。

• パテ2種
• ペーパー
• パーツクリーナー
• ウェス

まずパテはファイバーパテ・仕上げ用パテを準備します。

1つ目はファイバーパテです。

ファイバーパテはパテの中にグラスファイバーが混ざっていて、強度が強いものです。

大きい穴やくぼみを塞ぐために使用します。

もう1種類は仕上げ用パテです。

こちらのパテは形出しのパテでファイバーパテより柔らかく削れやすいです。

見た目をきっちりする場合この仕上げパテを綺麗に仕上げましょう。

次にペーパーです。

ペーパーは足付けや成型に必要です。

上の商品がさまざまな番手が入って便利でした！

パーツクリーナーも削りカスの除去や脱脂に必要になります。

ウェスは古いＴシャツなどなんでもいいです。

下処理

パテ補修の下処理はとても重要にです！

うまく下処理ができていないと接着せずべりべりとはがれてしまいます。

この下処理はきっちり行いましょう！

まずはパテ埋めする範囲より少し大きめにペーパーを当てます。

この時は粗目のペーパーを使用します。番手が大きいほど細かい目です

※施工面が塗装してある場合はきっちり剥がしてください。

完了したら施工面に残った削りカス、脱脂を行います。

パーツクリーナーをかけてウェスで拭き取れば終了です！

パテ埋め（ファイバーパテ）

いよいよパテ埋めです！

大体のパテは2液性で主剤と硬化剤があります。

パテの硬化剤は多すぎると割れが発生、少ないと硬化不良を起こします。

2液の混合比は各パテで違う場合があるのでお使いのパテの説明を参考にしてください。

2液をよく混ぜます。この時パテの色が均一になるくらいまで混ぜましょう。

完成したら実際に塗りこんでいきます。

塗りこむ際、穴やくぼみに押し込むイメージで塗ってください。

パテ内部に気泡が入ると欠けたり、強度低下のもとになったりしてしまいます。

塗り終わったら乾燥するまで待ちます。

乾燥したらペーパーで削っていきます。この時使用するペーパーは中目くらいが良いです。

ファイバーパテは粗目のパテなので、きっちり形を出さなくても問題ありません。

パテ埋め（仕上げパテ）

ファイバーパテが終わったら仕上げパテを行います。

仕上げパテをする場合、ファイバーパテを削っているのでそのカスを水で流すだけで問題ありません。流したら水気がなくなるまで待ちましょう。

仕上げパテもファイバーパテとほぼ同じ要領で作業していきます。

まず2液をよく混ぜましょう。

混ざったら、ファイバーパテの隙間を埋めるようにして塗りこんでいきます。

※慣れていない方は少し多いくらいの山盛りにすることをおススメします。

ファイバーパテ同様に乾燥したらペーパーで慣らしていきます。

今回のパテは仕上げなので細目のペーパーで少しずつ削り形にしていきましょう。

一回でうまくいかない場合は仕上げパテを何回か重ねて慣らしてみてください。

納得できる形になれば完成です！！

最後に

パテは技術が必要です。

とにかく回数をこなして経験回数を増やしましょう。

作業した分だけ上達するのが自分でわかるぐらい変わりますよ！

車のへこみなどにも使う場合もあるので是非自分で作業してみてはいかがでしょうか！