車内は締め切り故に、汗や仕事道具の匂いが十万しがちですよね？

今回はspashanfree!のSPASHAN×GONESHコラボ企画の芳香剤を紹介！

スパシャン×ガーネッシュ　ホワイトムスク

今回購入したのは、SPASHAN×GONESHのWHITEMUSKです！

今製品には、ガーネッシュの代表的な香りのホワイトムスクとNO.8の2種類があります。

上記二つは香りによってケースの色が違い、ホワイトムスクはゴールド・NO8はシルバーのケースとなってます！

本体は結構な価格ですが、中身の詰め替えが販売されていて、かなりコスパ良しです！

詰め替え用はNO8・WHITEMUSK以外にも種類があるのでぜひお試しを！

ガーネッシュはアメリカの御香ブランドですが、柔軟剤等も製品展開しています！

気になる方はぜひお試しください！

開封・組立

早速開封！

スパシャンらしく高級感ある箱ですね！

帯を外すとカバー本体が登場します！

本体の下に付属品が入ってます。

付属品は芳香剤と本体取り付けクリップのみ。

組み立てはクリップ部分と本体をはめるだけで完了です！

本体はマグネットでくっついてるだけなので簡単！

ここに付属の芳香剤を入れれば完成！

取り付け

今回の芳香剤はエアコン吹き出し口へ挟むタイプの芳香剤です。

裏側のクリップを吹き出し口のフィンに挟めば取り付け完了です！

GONESHの芳香剤との違いは？

GONESHの芳香剤とスパシャンコラボの芳香剤の香りは違うのでしょうか？

スパシャン芳香剤を使う前はGONESHの芳香剤を使ってました。

結果は全く同じ香りでした！

違いがあるとすれば、エアコン吹き出し口につけるタイプかそうでないかの違いだけです！

なのでただガーネッシュの芳香剤がが欲しいならこちらで問題なしです。

SPASHANはデザインが素晴らしいの気に入った方はぜひ購入してみてください！

近年の乗用車のパワーステアリングは電動モーターで制御されており、仕組みが異なります。

今回は油圧ポンプから油が漏れてきたため交換を行います！

パワーステアリングがいまだに油圧？理由は？

ハイエースのパワーステアリングは油圧が使われているのはご存じでしょうか？

近年の乗用車は電動モーターでのパワーステアリングが主流となっており、油圧は使用されなくなってきております。

ではなぜハイエースはマイナーチェンジをしているにも関わらずいまだに油圧が使用されているのでしょうか？

油圧のメリット

油圧パワステのメリットは大きく2つ。

• 電動より強力な力を得られる。
• 昔から油圧が使用されているため、構造がシンプル・かつ安価である

ハイエースは荷物を多く積むことが想定されている商用車です。

荷物を積むと必然的に車両重量が重くなり、路面摩擦が大きくなります。
そうなった場合、電動より力のある油圧のほうがメリットが生きることになります。

そして電動モーターが使用される以前より油圧が使われていたこともあり、プラットホームが確立されておりシンプルな作り、コストダウンにもつながっているからです。

油圧のデメリット

では電動より強力で安価であるのにも関わらず、乗用車に電動モーターが使われるようになったのはなぜでしょう。

油圧は各部劣化によって油漏れが発生してしまうことが挙げられます。

油圧は部品が多く劣化し始めると油漏れが出てきます。
さらに部品が多い為スペースを必要としたり、ポンプや油を使用していることから異音の発生源となったりするため乗用車には採用されなくなってきました。

近年の自動運転化

最近の乗用車は自動運転化が進歩しつつあります。

ハイエースもたびたびマイナーチェンジがされますが自動運転が搭載されないのは油圧パワーステアリングを実装しているからだと思われます。

電動パワーステアリングは電気制御でモーターを回していることから自動ステアリング制御が可能となっています。
しかし油圧パワーステアリングはエンジンの回転でポンプを回していることからステアリング自動化はしにくくなってます。

よって、ハイエースはしばらくの間は自動運転が搭載されることはないと思われます。

パワーステアリングポンプの交換費用

パワステポンプの故障に伴いディーラーにて交換の見積もりをしました。

部品が高いので仕方ないですが工賃1万円は高いでしょうか？安いでしょうか？

作業したことのない素人の私には高いと思ってしまった…。

なので今回もDIYで作業することにしましたが、実際に作業してみて工賃1万円は妥当かむしろ安い？くらいの作業でした。

作業環境や工具の違いはあるかもしれませんが実際に作業して工賃の値段に納得できるのはすごい気持ちの良いです！

普段はDIYで作業してる方でも、少しでもエンジン系などの作業に不安がある方はディーラー等に任せても良いと思います！

※オルタネーター等はパワステポンプより下にあるので、次からベルト周りの作業はディーラーに任せることにします。

パワステポンプの取り外し

それではパワステポンプを交換していきます。

まずはタイミングベルトを外していきます。

ベルトが外れたらポンプ本体を外していきます。

ポンプを外すには油圧ホース二本とボルト2本を外します。

最初は油圧ホースを外します。

油圧は赤丸2箇所です。

上側はボルト、下側はホースバンドで留まっています。

青丸の配線カバー・インテークパイプはのちに邪魔になるの外せるなら外したほうが作業しやすいです。

まずは下側。ホースバンドはペンチやプライヤーで挟みながらずらします。

この時パワステフルードが漏れてくる場合がありますのでウェス等を挟んでおくと良いでしょう。

外したホースはフルードタンク直結なので漏れてこないよう、少し高い位置（タンクを下げても可）に仮置きしておきましょう。

次に上側、ボルトです。

ボルトサイズは17㎜になります。

取り外した部品のボルトは再利用するのでパーツクリーナー等で洗浄、パッキンは再利用不可なので必ず新品を用意しましょう。

次にポンプ本体の取り外しになります。

ポンプはエンジンにボルト2本で固定されてます。

場所が非常にわかりずらいのでまずは外した後の画像から。

赤丸2箇所のボルトを外します。

左上側がボルト配管の後ろ側。

下側はさらに下にあります。

こちらはソケットがないと外せないので準備してください。

上記2本が外れたらポンプ本体を摘出します。
この時、最初に張った画像の青丸部の配線カバーとインテークパイプが邪魔になるため、外すと比較的作業しやすいです。

さらに本体はかなりぴったりとはまっており、引っ張るだけではなかなか抜けないのでプラスチックハンマーがあると便利です。

今回外したポンプはグランド部分から油が漏れてました。

こちらが新品になります。お値段60720円。

今回は新品を使用しますが、パワステポンプにはリビルト品がある場合があります。

※リビルト品とは、廃車等から部品を取り出しオーバーホール・点検を行ってあるものです。

2022年現在、1GDディーゼル用（GDH～）パワステポンプのリビルト品の設定は存在します。
が、1GDエンジンの車両自体が比較的まだ新しい為か、リビルト品の在庫がなかなか入りずらいみたいです。

パワステポンプの組み込み

取り外しが終わったら新しいポンプを取り付けていきます。

取付に関しては、取り外しと逆の手順で行います。

ますばポンプ本体をエンジンに取り付けていきます。

取り外しに外したボルトは2本のみなのでこちらを付けていきます。

締め付けトルクは2本とも21N.mです。

本体がついたら各ホースを取り付けていきます。

下側はホースバンドで止まってるだけなのでずらして元の位置に戻します。

上のボルト側はパッキンを新品へ変えます。

新しいパッキンを元々ついてた位置にはめたらボルトを締め込んでいきます。

締め付けトルクは50N.mです。

あとはベルトをもとの位置に戻して完了になります。

パワステフルードのエア抜きと補充

ポンプを取り外したことでパワステフルードのライン上にエアーが入ることになるのでエアー抜きと補充を行います。

1. パワステフルードをリザーブタンクのアッパレベルから上へ10〜15mmまで補充する
2. エンジンを始動しステアリングを左右一杯まで回し、オイル変化がなくなるまで行う。※パワステフルードが無くならないように補充しながら行う。
3. ステアリングを一杯まで切った状態で5〜6秒ほど保持し、2〜3秒間隔で3〜4回行う。
4. リザーブタンクに細かい気泡の有無や異音、振動、油漏れがないか確認する。
5. リザーブタンクにフルードを規定量入れて完了。

交換後、1週間また500kmほどしたら再度漏れ、リザーブタンク油量を確認して異常なければ作業完了となります。

作業してみて…

パワステポンプの交換完了後思ったのは、本当に大変だった…

ハイエースはキャブオーバーの車両の為エンジンへのアクセスは車内からのみ。

なので作業は車内で行うのでとにかく汚れる。

養生すればいいとは思いますが…まあ面倒ですよね笑

さらにエンジンルームもとにかく狭い為工具が入れづらい。落下した時はとにかく絶望しました。

ここまでしんどいと思った作業は久々だったので実感トラウマ気味です笑

次回が無いことを祈りますが、起こってしまったらディーラーに丸投げします！

リレーアタックやCANインベーダー…

社外セキュリティをインストールしても盗難に合うケースも少なくありません！

今回はラフィックスを取付け、物理的に盗難されづらくします！

ラフィックスとは？

ラフィックスとはワークスベル(Works Bell)から発売しているステアリング脱着システムです！

これはレーシングカーやスポーツカーで使われることが多く、車に乗車する際、ステアリングが外れることで乗車しやすくする目的があります！

それと同時に、ステアリングを取り外すことで操作不能となり盗難リスクを下げることもできる優れた製品です！

※2022年　各ショップ在庫が無く、値段が高騰中の為注意してください。

別売りのキーロックシステムをつけることで更にセキュリティーを上げることが可能になります！

ラフィックス（社外ステアリング）を取り付けた場合、純正のステアリングスイッチは使用不可となりますので注意してください。
（オーディオスイッチ、メーターディスプレイスイッチ等）

純正ハンドル取り外し

まずは純正ハンドルを取り外していきます。

がしかし、作業開始前にバッテリーの-を必ず外しましょう！

バッテリーを外さず作業を行うとエアバックが誤作動で開いてしまい、最悪の場合、死亡事故につながります。

バッテリーは10ｍｍのスパナで緩めることが可能です

端子が外れたら、バッテリの端子とケーブルが絶対に触れないよう、絶縁します。
絶縁はラバーを間に挟んだり、ビニールテープなどをはっておくのでもOKです！

バッテリーを外した５分～10分ほど待ってから作業を始めます。

※すぐに作業を始めると帯電した電気によって誤作動を起こす可能性があるので注意しましょう

ハンドルの裏側にあるメクラ蓋を左右両側外します。

するとトルクねじが見えるのでそちらも外していきます。

このトルクのサイズはT30になります。

トルクスねじが外れたら、純正ステアリングを正面に見てエアバックを取り出します。

エアバッグはハンドルにハマっているだけなので、内張同様手前に引っ張る形で外れます。

真ん中のオレンジのカプラーがエアバックの配線。下にある平端子がホーンの配線になってますの両方取り外します。

この時、ホーンの配線は抜くだけですがエアバックはロックがあるのでロックを外してからカプラーを抜きます。

精密ドライバー（-）で黄色の部分を浮かすとロックが解除されるので、その後オレンジ本体を引き抜きます。

これでステアリングからエアバックが外れました。

次に、ステアリング本体を外していきます。

※この時ステアリングをまっすぐ（タイヤをまっすぐ）にしておいて下さい。交換後のステアリングをつけたとき、ハンドルセンターが狂います。

最初に上側にあるステアリングスイッチのカプラーを外します。

その後、19ｍｍのソケットでセンターのナットを緩めます

センターナットは少し緩めるだけで完全に取り外さないでください。

ナットが緩んだらステアリング本体を外していきます！

ステアリングとステアリングシャフトのナットにプーラーを掛けて外します。

この時、センターナットを完全に外してしまっているとハンドルが吹っ飛んできます。

これで純正ステアリングが外れました。

ステアリングボス取り付け

車に社外のステアリングを取り付ける場合、ボスが必要になります。

ハイエース（4型～）にワークスベルのボスをつける場合は【540】という品番になります。

今回はラフィックスを取り付けるため、【540ｓ】という品番を使用しました。

540ｓとはショートタイプのボスで、通常のボスの上にラフィックスを取り付けるとハンドル位置が極端に運転者側に寄ってしまうため、ラフィックス専用品としてショートタイプがあります。

まずはホーンの電源を取り出します。

ボスの付属品として4種類のハーネスが付属してきますのでそのなかから合うものを選び、取り付けます。

カプラーを付けたら、カプラーから伸びている線とエアバックの線をボスの中を通します。

線を通したら、ボスをはめ込みます。

ボスはきっちりハマる場所があるのでスポッとはめましょう。

ボスがハマったら、センターナットを締めこみます。

締め付けトルクは3㎏・mになります。

強く締めすぎると破損してしますので注意してください。

取り付けが終わったら、エアバックのキャンセラーを付けます。

※キャンセラーをつけないとエアバックの警告灯が点灯し、車検に受からなくなります。

＋－は関係なく、カプラーの穴に差し込むのみになります。

これでボスの取付が終わったのでバッテリーを復旧し、エアバックの警告灯がつかないか必ずチェックを行いましょう。

ラフィックス取り付け

まずはホーンの線を結線します。

ボスから伸ばしたホーン線2本を付属のアースリングとラフィックス本体に接続します

接続したら配線をボス内部にまとめてラフィックスを取り付けていきます。

この時ホーン線をつけたアースリングも一緒に共締めします。

六角レンチは付属してくるので用意しなくて大丈夫です。

異常で車両側は終了です。

あとはステアリング側にラフィックスをビス６本つけます。

その後ホーンボタンに線を結線してボタンをはめれば完了です。

取り付けてみてのメリット・デメリット

今回はラフィックスを取り付けました。

実際にラフィックスをつけて思ったことを率直に書きます。

メリット

• 社外ステアリングがつけれる
• ステアリングが外れるのでかっこいい
• ハンドル外してキーロックをつけるとセキュリティーUP

好みのハンドルをつけれるのは運転者にとってはとてもテンション上がります！

セキュリティー面もよくなるのでハイエースにはとても良いです！

デメリット

• 純正ハンドルは使用できない
• ステアリングスイッチが使用できなくなる
• エアバックがなくなる
• 取り外しが面倒？

まずは純正ハンドルは使用できません。なのでシンプルな内装にしたい方には不向きです。
そして純正ハンドルについているスイッチは使えなくなります。さらにエアバッグがなくなります。

私は盗難対策としてハンドル脱着するのでだんだん手間になってきました。しかし一つの盗難対策になっているのでしっかりやりましょう！

結果的に私はつけてよかったとおもっています。

とにかく盗難の多いハイエースの盗難対策としてはかなり良いものだと思います。

しかしステアリングスイッチが使えないのは個人的にかなり不便になりました。ステアリングスイッチは今後使えるようにどうにか対策してみようと思います。

このコブのせいでペダル周りが狭く感じ邪魔ですよね！

今回はそんな邪魔なコブを撤去して足元を広くします！

コブの正体はステアリングシャフトカバー！

そもそもこのコブってなんなのでしょう。

これはステアリングシャフトカバーという部品でカバーの後ろにステアリングシャフトが入ってます！

ステアリングシャフトは前輪曲げる動力をハンドルから伝えるものです。

このシャフトはハンドルと一緒に回るため、巻き込み防止としてカバーが設けられてます！

問題はそのカバーに付いているコブが意味をなしてるのか…

これに関しては明確な理由が見つからないため何のためにあるのかは不明です。なくても良いものなのでスッキリさせましょう！

ステアリングシャフトカバー品番

今回、コブを無くすために使用するのは純正部品！

実は3型まではこのコブは存在していなかったみたいです！なので3型用のステアリングシャフトカバーを取り付けることでコブがなくなりすっきりします！

左が3型用・右が4型以降のものでパッと見ただけでも違いが一目瞭然。

材質は樹脂製で3型用はシボ無しで4型以降用はシボ有り。個人的にはシボ有りの方が好みですが、まあそこにこだわりはそんなにないので問題無し！笑

穴位置も同じなのでポン付け可能です！

塗装とかしても面白そうですね！

※人気部品のため、ディーラーオーダーで納期1か月ほどです。

交換方法

それではステアリングシャフトカバーをこうかんしていきます！

まずはフロアマットを外します！

フロアマットは純正オプション品なのでクリップ2つ外せば外せます！

次はフロアカバー(内張)です。

こちらはクリップ2つとマジックテープを外せば作業可能です。

上記クリップとステアリングシャフトカバーの根本がマジックテープになっているので外します。

マットが外れたらボルト3つを外します。

ボルトは全て10mmです！

ボルトが外れたらあとは引き抜くのみ！

取り外せたら、3型用を取り付けします！

取り外しと逆手順でボルト留め→フロアカバー戻し→クリップ留め→フロアマット戻しで完了です！

最後に

今回交換したステアリングシャフトカバーはいかがだったでしょうか？

ハイエースの運転席・助手席は想像以上に窮屈で少しでも広くするためには効果的な部品になります。

純正部品なのでフィッティングも非常によくとても良い部品です！

足元を少しでも広くしたいかたはぜひお試しあれ！

私も長距離運転する事がしばしばあり、疲れがたまります。。

特にハイエースは乗り心地があまりよろしくはありません。。

そのため乗り心地改善のために足回りやシートの改善を行ってきました！

その中でも安価で良かったネックパットの紹介です！

舞杏　ネックパッド

ネックパッドはシートの首元に入るクッションで、背もたれに寄りかかるといい感じになります！

私が使用しているのは、舞杏さんのネックパッド。

特徴は何といってもこの和柄！

素材は和室にあるような和柄生地でクッション部分はレザーになってます！

触り心地もよく柄もなかなかかぶらない逸品です！

裏側やベルトまでしっかりとレザーで覆われており、縫い目やつくりも非常に丁寧です！

さらに裏側にはチャックがあり、くたびれてきたら中身交換もできるかもしれません！

ネックパッド取付

ネックパットの取付はいたって簡単です！

パット裏側のベルトを外します。

ベルトを外したらシートのヘッドレストに回します。

あとは人間に捲くベルトと同じ要領で留めます。

取付完了です！

今回取り付けたカラーは『ブラウン』を付けましたが、ダークプライムⅡの色合いにあっていい感じです！

RERACOにネックパッド取付

私のハイエース君、運転席はRECARO SR-7Fが入っています！

RECAROにもネックパットはつくのでしょうか？

SRシリーズ（スポーツシリーズ）には首元に4点式シートベルトを通す穴が開いてます。
今回はこの穴を使用してみます。

穴にベルトを通して締めていきます。

取付できました！

ベルトの長さも問題なしです！

赤を使用したことで色合いもいい感じ！

取り付け検討中の方へ

今回私は初めてネックパッドなるものを装着してみました。

『なくてもいいだろう』とずっと思っていましたが取り付けしてみて考えが変わりました！

本当に運転が楽になります！！特に長距離！！

さらに汎用品なので他車種でも使用できるの損はありません！

そんなに高価なものでもないのでお試ししてみてはいかがでしょうか！

サブコンとは燃料圧や吸気圧を調整し効率よくするために開発されたコンピュータのことで、これを取り付けることで純正以上のパワーを出せるようになります！

TDIチューニングのサブコンはカプラーオンで簡単取付・感度調節ができる優れもの！

そんなサブコン・TDIチューニングを紹介します！

TDIチューニングとは？

TDI Tuning社はイギリスに本社を置く、ターボエンジン専門のサブコンピュータの会社です！

開発されたサブコンは様々で、乗用車はもちろんトラックや小型船用・農業用トラクターまで開発されています！

ハイエース用TDIチューニング

ハイエース用のラインナップは2.5 2KD用・3.0 1KD用・2.8 1GD用とディーゼルエンジンのすべてに適合があります！

↓2.5　2KD

↓3.0　1KD用

↓2.8　1GD用

このTDIチューニングはBluetoothのオプションがあります。

このオプションはスマホとサブコンを接続し、手元で感度を調節できるようにするものでとても便利です！

予算があるならこちらをお勧めします！

Bluetoothは後付けできますが5000円ほど高くなるので先に同時購入のほうがお得です！

2.8　1GD用TDIチューニング

私の所有しているハイエースは2.8　1GDエンジンなのでこちらに取り付けしていきます！

メーカーサイトの特徴はいかの通りです！

■主な特徴：

・ターボ・ブーストを双方に最適に制御

・ケーブル、ハーネスには純正エンジンコネクタを使用

・パワーとトルクが最大４０％アップ

・燃料効率が最大２０％改善

・取り付けは１０分以内にプラグ イン、また取り外し可能　　

・マニュアル,セミ オートマチック,オートマチック トランスミッションに対応

・７段階の車両エンジン設定をご利用者が調整可能

・ご愛車のモデルと年代にあわせてプログラム

・DPFとEGRに対応

・ECUに安全かつ痕跡を残さない

・車の乗り替え時も再プログラム可能

素晴らしい性能です！

車乗り換えで再プログラムできるのはとても良いですね！

開封

では中身の確認です！

本体はタバコ箱より一回り大きいくらいになります。

コンピュータ本体を取り出した下に配線・取説・タイラップ等が入ってます！

取付

それでは取付していきましょう！

まずエンジンルームを開けます。

開けたらサブコンの配線を接続していきます。

配線は２つ！燃料系・吸気系になります。

まずは吸気系を取り付けていきます！

吸気系はエンジン真ん中あたりにある吸気センサーのカプラーに割り込ませます。

カプラーを外したら配線の『BOOST』側を取り付けします。

カプラーは雄・雌あり反対にはハマらないので安心してください！

吸気系が終わったら次は燃料系です。

燃料系はエンジン後方にあるグレーのカプラーになります。

※白いカプラーではないので注意してください

カプラーを外したら『FUEL』の配線を割り込ませます。

燃料系・吸気系2つの配線を接続したら、サブコン本体をとりつけていきます。

本体をカプラーに当てたら紫のレバーを押し込み接続します。

※ここのカプラーは本体を押し込むタイプではないので注意してください。

最後に余った配線をまとめて取付完了になります。

感度調整

TDIチューニングは7段階の感度調節ができます！

1～3は燃費重視・4はバランス型・5～7はパワー、トルク重視

設定を変えるためにはイグニッションを入れます。エンジンを始動させても問題ありません。

※エンジンが冷えている状態じゃないと熱いので注意しましょう

イグニッションを入れるとインジケーターが点灯します。

点灯を確認出来たら、－ボタンを押すと1方向へ

＋ボタンで7方向へ

好みの値になったらそのまま放置で完了です。

電源オフ（エンジンオフ）にしても数値は記憶されるのでそのままで問題ありません。

この時Bluetoothオプションをつけているとエンジンルームを閉めたまま設定ができます

純正戻し

ディーラー入庫などで純正に戻さなければならない場合、付属の『リムーバルキャップ』を使用することで簡単に純正状態に戻すことが可能です。

リムーバブルキャップはコンピューター本体と入れ替えることで使用します

取付後

納車～1年目TDI無し、1年目～2年目TDI有り、2年目～3年目TDI無し、現在～はTDI有りです。

私がこの車両にTDIを1年つけてみた感想をお伝えします。

良かった点

まずはメリットです！

１・パワーアップ
　設定に4～7はパワーアップが体感できます！私の車両は後付けBOOST計がついており、純正時MAXブースト圧は1,1kから1,3kほどまで上がりました！

２・燃費
　街乗りだと体感できるほどの上り幅はありませんでした。が、高速などで巡行した場合10％ほどの上昇が確認できました！

３・取付が非常に簡単
　カプラーオンなので取付が簡単ですぐに効果が体感できます。

４・リムーバルキャップ
　TDI取付後、初回のディーラー入庫でサブコンを取り外すように言われてしまい使用しました。一分で交換できるので非常に簡単で良かったです。
※２回目以降は取付たまま入庫可能で車検も問題なく通りました！

５・※プログラム書き換え
　実際に書き換えてませんが、車両入れ替えした場合対応している車種なら書き換えで再使用できるのはコスト的も非常に良いと思いました
さらに実際に使用中のコンピューターに不具合が発生した場合、再書き換えしてもらえるみたいです。

デメリット

１・メーカー保証対象外になる可能性がある
　これは社外品取付全般いえることですが、メーカー保証がきかなくなる場合があり、サブコンの場合エンジンが対象になってしまいます。
故障した場合は修理費が高額になってしまいます。

2・値段が少し高額
　コンピューターなので値段が高額なのは仕方ないです。。
ただ取付後、燃費が上がる場合燃料費でペイできることがあります。

３・不具合が起きる場合がある
　重要です。
　これに関しては個体差、相性問題があるらしく詳しくどの個体が大丈夫なのかはわかりません。（チェックランプ点灯やTSSエラーetc…）
※チェックランプが点灯するなど軽度の場合、TDI正規代理店などに連絡して再調整してもらえるみたいです。（実例あり）

結論

個人的には装着する一択です。

決め手は燃費・パワーの上昇ですね！
ディーゼルエンジンの車両に乗ったことのある方なら一回は感じた子のあるであろう、ストップ状態からの加速の遅さ…

信号が青になって走り出すと流れに乗るには結構踏み込まないといけませんがそれがなくなりました！

保証が利かなくなるのはかなりのデメリットですがよっぽどのことがないと壊れないと思うので割り切りました笑

実際に使用してみて変化が体感できなかった場合、14日間は返金対応もしてもらえるみたいなのでお試し感覚で使用してみてはいかがでしょうか？（返金時、事務手数料2000円かかります）

↓エンジンチューニングをするならオイルキャッチタンク取り付けをお勧めします↓

原油価格高騰もありディーゼルエンジンにる方も増えてきています。

近年のディーゼルエンジンは環境規制に対応するためにAdBlueという液体が必要になってます。

今回はアドブルーの取り扱いや入れ方について紹介していきます！

AdBlue（アドブルー）とは？

アドブルーとはディーゼルエンジンを現在の排ガス規制に対応させるために必要な尿素水です。

近年のディーゼルエンジン（小型自動車・トラックetc…）にはDPF、DPRといわれる排ガスフィルターが搭載されています。

これはディーゼルエンジンが排出する粒子状物質（煤など）を大気へ排出しないようにマフラー手前でキャッチする装置になります。

このDPFに溜まった粒子状物質を化学反応を利用して洗浄するためにアドブルーが必要となっています。

ハイエースのアドブルー消費量とタンク容量

アドブルーの消費量は1Ⅼ/約１０００㎞と言われています。

※消費量は個体差？や走り方によって増減します。

私の車両は1L/1500㎞程走ります。ディーラーにも確認してもらい異常では無いみたいです！

ハイエースのアドブルータンク容量は７.４Lになります。

タンク容量が7.4L なので満タンで約7000㎞走れることになります。

タンクは左フォグランプの後ろにあり目視での確認は不可でした…

タンクが見えなくても、アドブルーが減ってきたらメーター内ディスプレイに警告が出るので安心してください！

警告はアドブルー残量で走行可能距離2000㎞になると表示されます。

1Ⅼ/1000㎞で考えるとタンク内2Ⅼになると警告が出るのでタンク容量7.4－残量2Ⅼ＝空き5.4Ⅼとなります。

アドブルーの販売は5Ⅼ区切りの販売がほとんどなのでハイエースの場合は5Ⅼずつ購入しましょう！

アドブルーは保管・保存できるの？

アドブルーを通販などで購入する場合、まとめ買いしたほうが安い為多めに購入して保管出来たら便利ですよね！

結論から言うとアドブルーは保管できます！

保管はできますがいくつか条件があります。

一つ目は保管温度。

アドブルーの保管温度は‐10～30℃以下が適温とされています。
30℃以上になると激しく劣化し寿命が著しく短くなります。さらに－10℃以下になると結晶化してしまうため屋外での保管はやめましょう。

さらに、アドブルーは160℃以上で分解しアンモニアガスが発生するため、屋内保管の場合、火気を避け、風通しの良い場所で保管しましょう！

２つ目は開封状態。

ネット購入の場合、10Ⅼタンクで販売されているものも存在します。

一度開封してしまうと気密されなくなりアンモニアガスが放出されるため、開封品を保管するのは絶対にやめましょう。

多めに購入される場合は5ⅬBOXを複数個で購入しましょう！

ハイエースのアドブルー注入方法

アドブルーの注入はガソリンを入れるのと同じくらい簡単です！

まずはアドブルーにノズルをつけたり用意します。

※アドブルーは体や鉄に悪影響があるので保護具や養生をしましょう。

準備完了したらボンネットを開けていきます。

給油口レバーの横のボンネットレバーを引きます。

するとボンネットが浮き上がるのでそのまま開きます。

ハイエースのボンネットフックは助手側ウォッシャータンク横にあるのでしっかりかけましょう

ボンネット内アドブルー注入口はウォッシャータンクとクーラントタンクの間の青いキャップになります

キャップはひねると外れます

キャップがはずれたらアドブルーのノズルを口に差し込み注入していきます

アドブルーがこぼれしまった場合はすぐに大量の水で洗い流してください。手や足、体に付着した場合も同様に水で洗い流しましょう。

※アドブルーは下水として排水するのは禁止となっているので注意してください

注入が完了したらもとに戻して完了となります！

アドブルーの価格高騰

２０２１年後半からアドブルーが価格高騰していた時期がありました。

今後また高騰が発生した場合、店舗購入することをお勧めします。

トヨタディーラーは定価販売だったのを確認済みです。

参考までにどうぞノシ

マイエース君、ガラスをソーラーインパクトへ交換しました！

ソーラーインパクトとは、UVカット・断熱性能に優れ、「シャイニングローズ」といわれる色が付きます！

JIS規格に認証されており、保安基準の「透過率70％以上」に適合しているため、車検もパスできます！

さらにソーラーインパクトはフロントガラスだけでなく、運転席・助手席のガラスの設定もある為すべて交換することで性能をフルで発揮できることになります！

ガラス交換後の効果、サイドガラスの交換方法やDIY作業での注意点などぜひご覧ください！

フロントガラス交換比較

フロントガラスははめ込みガラスの為、専用工具や環境が無い方はDIYで作業しないほうが良いと思われます。

失敗した場合、ガラス破損だけでなく雨漏りが発生することもあり得ます。

さらに私のハイエース含め最近の車両は自動ブレーキカメラがルームミラー付近にあり、これを移設しなくてはなりません。

移設した場合、エーミングといわれる自動ブレーキセンサーの調節をしなくてはなりません。

以上の事から私は業者さんへお任せしました。

それでは早速…

まずは純正ガラス。

若干青みがかってますが、いたって純正（フィルムなども張ってません）です。

こちらが交換後のソーラーインパクトです！

ガラッと変わりますね！

角度や天気によって色の濃さが変わります！別角度は最後で！

今回の作業は業者さんが行ったので画像はないですが作業画像をもらえました。

エーミングもしっかり行ったという証明書ももらえたので安心です！

作業期間は2日と半日でした。

DIYで作業しようとしている場合否定はしませんが、失敗するリスクを負うなら保証などもある業者にお願いするのが良いと思います。

サイドガラス交換

サイドガラスの交換はDIYで行います！

フロントガラスと物は同じなので色味も同じです。

見る角度、天気などでかなり変わっていい感じです！

↓DIYでの交換方法はこちらから↓

ソーラーインパクトサイドガラス取り付けの注意点

• フィッティングが微妙に悪い

フロントガラスを取り付けしていただいた業者も言っていましたが、ソーラーインパクトはあくまで社外品なのと個体差などでポン付けは難しいです。

といってもガラス本体が合わないわけではなく取り付け用のナット穴が若干ずれがあります。

手前側の穴がレギュレーター側ですが奥のガラス側の穴が若干上気味になってます。

レギュレータ―側の穴を揉んで穴を広げれば取り付け可能なので簡単に対策も可能でした！

• パワーウィンドに負荷がかかる

ソーラーインパクトのガラスは純正に比べて厚い・重いです。

ガラスが厚くなってしまうとゴムパッキンの余裕がなくなり抵抗が増えてしまいます。さらに重量も重くなってしまっているのでレギュレーターへの負荷が大きくなってしまいます。

実際に交換後、パワーウィンドを動かしたところ動きが遅くなり、負荷がかかっている音もしました。

こちらは対策としてゴムパッキンの間にシリコンスプレーを塗布することで動きが滑らかになり、音も改善されました！

• ガラスが割れやすい

これはソーラーインパクト特性上仕方ないのですが純正よりわれやすい（らしい）です。

これは説明書にもありますが衝撃をあたえないのが一番です。

これは対策より注意することが一番です！

取り付け後効果

フロント・サイド計３枚取り付けが完了！

やはり一番目立つのは色ですね！

ガラスは、ソーラーインパクト以外にもコートテクト（青系）などありますが個人的にはこの色が大好きです！

そしてもう一つ、断熱性能です!

冬に取り付けたので結果がわかりづらいと思ったのですが…

効果あります！！

車内に差し込む太陽光が熱くないです！そして車内の保温性能も高くなりました！

私の車は全面断熱材を入れているので相まってかなり保温するようになりました！

しかしながらデメリットも発生しました…

ソーラーインパクトはガラスの中に特殊な金属膜を入れ、発色・断熱効果を出しているのですが、その結果、電波を遮断してしまいます。

電波を遮断してしまうことによってアンテナ感度が低下してしまいます。

ガラス上部中央に金属膜をカットしてある部分がありますが、自動ブレーキ（TSS）装着している場合、ルームミラー根元のカメラで覆われてしまいます。

なので、ナビのGPSアンテナ・テレビアンテナやレーダーなど装着している場合は移設などしたほうがよいでしょう。

天気による見え方

晴れ時

雨時

最後に

いかがでしょうか

ガラス交換は金額的にも安いものではないので交換を考えている方の参考になれば幸いです。

質問等あれば気軽にお問合せください！

ドアガラス（パワーウィンド付き）の交換は意外と簡単！

傷や割れなどで交換検討している方はぜひ参考にしてDIYしてみましょう！

↓ソーラーインパクトの効果はこちらから↓

ガラス交換

ガラス取り外しに必要な工具は２つ！

プラスドライバーと１０ｍｍのソケットのみ！

DIYに慣れていない方は内張はがしがあると便利です！

それでは作業開始！

内張はがし

まずはピラーパネルをはずしていきます。

こちらは車内側へ引っ張ると簡単に外れます。

※上記ピラーパネルは社外品ですが固定方法は純正と同じです。

パネルを外すとドア側にクリップが残りますので忘れずに取り外し、ピラーパネルに取り付けておきましょう！

次に内張本体を外していきます。

内張はビス3本外すだけで外すことができるようになります。

ビスはドアハンドル内側に一本。

他はドアポケットに2本のみです。

ビスを外したらドアポケットを外し、パワーウィンドウスイッチのカプラーを外します。

あとの内張はクリップでついているだけなのでバキバキと外していきます。

慣れないうちは内張外しを使うと外しやすいです。

ガラス本体取り外し

内張が外れたらガラスを外していきます。

ガラスはレギュレーター（パワーウィンドのモーター）にボルト2本で止まっているだけです。

これを外すにはサービスホール（ガラス固定ボルトを外すための穴）を使えるようにしなくてはなりません。

サービスホ―ルはメクラで蓋がしてあります。

左側はゴム蓋がしてあるだけなので外します。

右側は蓋がボルト5つで止まっているので外していきます。

ボルトは10ｍｍです。

蓋が外れると下側に穴があるのでそれがサービスホールになります。

ここまで準備ができたらパワーウィンドのスイッチを着けて、サービスホールにガラス固定用ボルトが見えるまで下げます。

こちらのボルトも10ｍｍで外すことができます。

ボルトが奥まった位置にあるので、スパナではなくソケットがあると便利です！

この二か所外すだけでガラスは外れます。

ガラスを取り外すには、ガラス本体を縦にして車内側へ引き抜くと抜きやすいです。

※ガラスを落とさないよう2人で作業することをおすすめします。

ガラスが外れれば取り外し完了です！
取り付けはこれの逆作業を行うだけです。

最後に

ガラスの交換は簡単に行えますが、慎重に行わないと大惨事になる作業です。

ガラスが割れてしまうと取り返しがつかなくなってしまいます…

少しでも心配があるなら業者に任せることおススメします。

なので今回は納車から2度目のエアクリーナーを交換しようと思います！

交換は工具なしで行えるのでとても簡単！

車検のタイミングでお店に任せるのもよいですが、自分で交換して数千円でも費用を浮かせるのはいかがでしょうか？

交換タイミング

ハイエースだけにかかわらずエアークリーナーの交換時期は

2年～3年、又は、30000ｋｍ～50000ｋｍ

で交換するのが一般的です！

エアークリーナーは人間のマスクのようなものなので、使用環境が悪い場合（未舗装路や鉄粉、ほこりの多い場所での使用）は多少早めに交換するのがよいでしょう。

私は未舗装道路を走ることが結構ある為、約25000ｋｍで交換しています。

エアクリーナー取り外し

ハイエースのエアクリーナーは運転席側、フォグランプの後ろになります。

まずは車下に潜りエアクリーナーボックスを探っていきます。

木材やスロープで少し前タイヤを上げると潜りやすいです。

※リップスポイラーをつけている場合、ものよってはエアクリボックスが開けられないタイプがあります。その場合リップスポイラーを外しましょう。

運転席側車下に潜ったらエアクリーナーボックスが見えてきます！

ボックスが見えたらフィルターを外していきます

フィルターを外すにはボックスの蓋を外します。

カバーはフォグランプ側のフック2か所を外すだけで外れます！

蓋を開けるとクリーナー本体が見えてきます。

私は前回交換時にブリッツ（BLITZ）SUS POWERへ換装してました。

フィルターが見えたらこれを引き抜くと外れます。

25000ｋｍ走ったフィルターの汚れ

では25000ｋｍ走ったフィルターはどれくらい汚れているのでしょう。

ぱっと見そんなに汚れてなさそう？

よく見ると隙間に植物の種がありますね。

淵には細かい砂などもあるので結構汚れています。

こちらは社外品の為わかりずらいですが前回の交換した純正品はかなり汚れていました。

かなり汚れていますね。25000ｋｍでこんな感じなので倍の50000ｋｍはもっと汚れます…

交換タイミングの参考になれば幸いです！

交換

社外から純正に交換します！

作業は取り外しの逆を行うだけです。

まず新しいフィルターを入れていきます

蓋をしたら外した2か所のフックを掛けたら終わりです！

以上工具も必要のない簡単メンテナンスでした！！

BLITZ　SUS PAWOR AIR FILTER LM

約25000km走行してみて純正との違い…

• 吸気音が大きい
• エンジンレスポンスがよくなる
• 吸気圧が上がりやすくアクセルの踏み込み量が少なくなる

走りに関してはいいことが多く純正より社外品のほうがレーシーになります。

吸気音も気持ちよく特に不具合もなくいい感じでした！

燃費はほぼ変化なしです。

ただ使用環境があまりよろしくない場合は、純正より網目が荒いのでエンジンにはよろしくないのかなと…このことから今回純正へ戻しました。

ちなみにハイエースの足回りで有名な『玄武』からもエアクリーナーが出ていますが「BLITZ」のほうが3～4000円安めです！

性能の違いがどれほどあるかはわかりませんが私はBLITZで十分でした！

最後に

エアクリーナーの交換は工具も必要のない簡単な作業です。

自分で行うことで作業料金の節約と作業時間も10分ほどで手軽にできる作業の一つです。

自分の車両にあうエアクリーナーの品番がわからなければ車を購入した店舗やディーラーで取り寄せることも可能です。

人間のマスクを毎日変えるようにエンジンのエアクリーナーも定期的に変えてあげましょう！

社外のクリーナーを入れようと検討している方、走りは確実に良くなります！

しかし吸気量が増えるということは、網目が荒くなり集塵性が悪くなっていることは理解しておいてください。

判断は自己責任で行いましょう。