那須高原ルアーフィールドさんは大物池があり、結構な数が放流されているという噂はかねがね聞いていました。

なので、噂は本当なのか調査してきました！

那須高原ルアーフィールド

那須高原ルアーフィールドさんは栃木県の那須塩原市と福島県県境の間ほどに位置するエリアさんです！

那須塩原といえばスキー・スノーボードや温泉のイメージがありますが、管理釣り場もあるんです！

料金・レギュレーション

レギュレーションは一般的な釣り場と変わりません。

那須高原ルアーフィールドさんはルアーレギュレーションがちょっと厳しいです。

某有名アングラーの傘下なのか…笑

スティックやフェザー、トリプルフックはもちろん使用不可。

さらに豆系ルアー(2cm以下)も不可。

驚いたのはプラグ系のダブルフック不可。クランクやミノーのフックは片側にしかつけれません。

以上、しっかりと釣り場さんのルールを守りましょう！

フィールド紹介

まずは受付古屋。ログハウス風の建物でとてもお洒落！

真ん中が受付窓口となっており右側面に回ると建物内部へ入ることができます。

中にはルアー販売や休憩スペースがあります。

ポットもあり、お湯ももらえるので安心です！

建物正面から見て振り返るとフィールドが2つあります。

画像手前側が1号池、奥が2号池。

まずは1号池。

1号池は持ち帰り可能池となってます。小〜中型が放流されています。

オーナー曰く大型も混ざって入ってしまうこともあるみたいです！笑

次に2号池。(写真撮り忘れました。)

大きさは1号池とほぼ変わらないか少し大きいくらいの池です。

こちらは持ち帰り不可ですが大物が放流されてます。

そして池と池の間に休憩小屋があります。

冷暖房は無さそうですが雨風は防げるので助かります！

実釣

この日は平日、更に雨ということもありオープン時は私と仲間とその他釣り人1人。計3人とかなりすいてました。

土日祝はどのくらい混んでるのでしょか？

午前釣果(2号池)

まずは朝から2号池へ！

朝一から大物狙っていきます！

手始めにドーナを投下。

一投目からあたりが！

その後はカラーを変えるもスルー。

まあ活性は高くは無いですよね…

お次はアルミン！

某有名アングラーが推しそうなスプーンはこちらしかもって無いのでとりあえず投げます笑

カラーローテするも当たりなし。

お次はハイバースト！

数投目であたりがあるものらず…

するとお尋ね者がご来客！

なんとも人懐っこいニャンコだこと。

肩の上に乗られしばらくカラーローテできずひたすら投げ続け…

なんとヒットしました笑

が、ラインブレイク。

このときのセッティングはPE0.3号+フロロ4ポンド。

私の使っているラインセッティングで最強のものを使いましたが、ダメでした…ドラグセッティングなのか…

その後あたりはあるものの、のらず…

その後クランクに変更。

レギュレーションにあったように針はシングルにしなくてはいけないので、ちょっと面倒。

たまたまシングルになってたママバービーがあったので使用します。

3投目でヒット！

が、まさかのラインブレイク。本日2度目。

…

ルアーロストに加え雨でテンション↴

ここからはハイバーストをひたすらキャスト。

お昼前に何とか１本キャッチできました！！

ふー、、、満足です！笑

この後はお昼タイムにします！

午後釣果（１号池）

昼食タイム中に雨も弱まったので、釣り再開！

ルアーロストをおそれて１号池へ移動しました。

一号池はだいぶ魚の影も見えました。

午前に続きハイバーストを投下。

すぐにヒット！が、だいぶ強烈な引き！

きいていた通りレギュラーサイズ！

２投目もヒット！こちらもかなり強烈な引き！

レギュラーサイズでした笑

１号池の魚、かなりコンディションが良い！楽しい！

ちょっと大きめサイズも！

その後もハイバーストのカラーローテをしながらコンスタントにキャッチ！

40匹こえたくらいから数、数えるのやめました。笑

総評

那須高原ルアーフィールドさん、最高です！

2号池は噂通り大物だらけでした！

それでいて、比較的反応も多く大型釣りたい方にはお勧めします！

自分的には1号池が半端なく楽しい！

レギュラーサイズも平均的大きく、太い！

しかも魚はみんな綺麗で元気！魚持ち帰るのにもおすすめ！

それでいて、比較的活性も高く、パターンをつかめればかなりキャッチできます！

個人的にはかなり気に入ってしまいました！笑

気になっている方、ぜひ行ってみてください！！

車内は締め切り故に、汗や仕事道具の匂いが十万しがちですよね？

今回はspashanfree!のSPASHAN×GONESHコラボ企画の芳香剤を紹介！

スパシャン×ガーネッシュ　ホワイトムスク

今回購入したのは、SPASHAN×GONESHのWHITEMUSKです！

今製品には、ガーネッシュの代表的な香りのホワイトムスクとNO.8の2種類があります。

上記二つは香りによってケースの色が違い、ホワイトムスクはゴールド・NO8はシルバーのケースとなってます！

本体は結構な価格ですが、中身の詰め替えが販売されていて、かなりコスパ良しです！

詰め替え用はNO8・WHITEMUSK以外にも種類があるのでぜひお試しを！

ガーネッシュはアメリカの御香ブランドですが、柔軟剤等も製品展開しています！

気になる方はぜひお試しください！

開封・組立

早速開封！

スパシャンらしく高級感ある箱ですね！

帯を外すとカバー本体が登場します！

本体の下に付属品が入ってます。

付属品は芳香剤と本体取り付けクリップのみ。

組み立てはクリップ部分と本体をはめるだけで完了です！

本体はマグネットでくっついてるだけなので簡単！

ここに付属の芳香剤を入れれば完成！

取り付け

今回の芳香剤はエアコン吹き出し口へ挟むタイプの芳香剤です。

裏側のクリップを吹き出し口のフィンに挟めば取り付け完了です！

GONESHの芳香剤との違いは？

GONESHの芳香剤とスパシャンコラボの芳香剤の香りは違うのでしょうか？

スパシャン芳香剤を使う前はGONESHの芳香剤を使ってました。

結果は全く同じ香りでした！

違いがあるとすれば、エアコン吹き出し口につけるタイプかそうでないかの違いだけです！

なのでただガーネッシュの芳香剤がが欲しいならこちらで問題なしです。

SPASHANはデザインが素晴らしいの気に入った方はぜひ購入してみてください！

近年の乗用車のパワーステアリングは電動モーターで制御されており、仕組みが異なります。

今回は油圧ポンプから油が漏れてきたため交換を行います！

パワーステアリングがいまだに油圧？理由は？

ハイエースのパワーステアリングは油圧が使われているのはご存じでしょうか？

近年の乗用車は電動モーターでのパワーステアリングが主流となっており、油圧は使用されなくなってきております。

ではなぜハイエースはマイナーチェンジをしているにも関わらずいまだに油圧が使用されているのでしょうか？

油圧のメリット

油圧パワステのメリットは大きく2つ。

• 電動より強力な力を得られる。
• 昔から油圧が使用されているため、構造がシンプル・かつ安価である

ハイエースは荷物を多く積むことが想定されている商用車です。

荷物を積むと必然的に車両重量が重くなり、路面摩擦が大きくなります。
そうなった場合、電動より力のある油圧のほうがメリットが生きることになります。

そして電動モーターが使用される以前より油圧が使われていたこともあり、プラットホームが確立されておりシンプルな作り、コストダウンにもつながっているからです。

油圧のデメリット

では電動より強力で安価であるのにも関わらず、乗用車に電動モーターが使われるようになったのはなぜでしょう。

油圧は各部劣化によって油漏れが発生してしまうことが挙げられます。

油圧は部品が多く劣化し始めると油漏れが出てきます。
さらに部品が多い為スペースを必要としたり、ポンプや油を使用していることから異音の発生源となったりするため乗用車には採用されなくなってきました。

近年の自動運転化

最近の乗用車は自動運転化が進歩しつつあります。

ハイエースもたびたびマイナーチェンジがされますが自動運転が搭載されないのは油圧パワーステアリングを実装しているからだと思われます。

電動パワーステアリングは電気制御でモーターを回していることから自動ステアリング制御が可能となっています。
しかし油圧パワーステアリングはエンジンの回転でポンプを回していることからステアリング自動化はしにくくなってます。

よって、ハイエースはしばらくの間は自動運転が搭載されることはないと思われます。

パワーステアリングポンプの交換費用

パワステポンプの故障に伴いディーラーにて交換の見積もりをしました。

部品が高いので仕方ないですが工賃1万円は高いでしょうか？安いでしょうか？

作業したことのない素人の私には高いと思ってしまった…。

なので今回もDIYで作業することにしましたが、実際に作業してみて工賃1万円は妥当かむしろ安い？くらいの作業でした。

作業環境や工具の違いはあるかもしれませんが実際に作業して工賃の値段に納得できるのはすごい気持ちの良いです！

普段はDIYで作業してる方でも、少しでもエンジン系などの作業に不安がある方はディーラー等に任せても良いと思います！

※オルタネーター等はパワステポンプより下にあるので、次からベルト周りの作業はディーラーに任せることにします。

パワステポンプの取り外し

それではパワステポンプを交換していきます。

まずはタイミングベルトを外していきます。

ハイエース（現行ディーゼル）のVベルト交換方法 車を動かすためにとても重要な部品の1つであるVベルト ベルトは消耗品につき交換が必要…そんなベルトの交換方法をご紹介！ V...

ベルトが外れたらポンプ本体を外していきます。

ポンプを外すには油圧ホース二本とボルト2本を外します。

最初は油圧ホースを外します。

油圧は赤丸2箇所です。

上側はボルト、下側はホースバンドで留まっています。

青丸の配線カバー・インテークパイプはのちに邪魔になるの外せるなら外したほうが作業しやすいです。

まずは下側。ホースバンドはペンチやプライヤーで挟みながらずらします。

この時パワステフルードが漏れてくる場合がありますのでウェス等を挟んでおくと良いでしょう。

外したホースはフルードタンク直結なので漏れてこないよう、少し高い位置（タンクを下げても可）に仮置きしておきましょう。

次に上側、ボルトです。

ボルトサイズは17㎜になります。

取り外した部品のボルトは再利用するのでパーツクリーナー等で洗浄、パッキンは再利用不可なので必ず新品を用意しましょう。

次にポンプ本体の取り外しになります。

ポンプはエンジンにボルト2本で固定されてます。

場所が非常にわかりずらいのでまずは外した後の画像から。

赤丸2箇所のボルトを外します。

左上側がボルト配管の後ろ側。

下側はさらに下にあります。

こちらはソケットがないと外せないので準備してください。

上記2本が外れたらポンプ本体を摘出します。
この時、最初に張った画像の青丸部の配線カバーとインテークパイプが邪魔になるため、外すと比較的作業しやすいです。

さらに本体はかなりぴったりとはまっており、引っ張るだけではなかなか抜けないのでプラスチックハンマーがあると便利です。

今回外したポンプはグランド部分から油が漏れてました。

こちらが新品になります。お値段60720円。

今回は新品を使用しますが、パワステポンプにはリビルト品がある場合があります。

※リビルト品とは、廃車等から部品を取り出しオーバーホール・点検を行ってあるものです。

2022年現在、1GDディーゼル用（GDH～）パワステポンプのリビルト品の設定は存在します。
が、1GDエンジンの車両自体が比較的まだ新しい為か、リビルト品の在庫がなかなか入りずらいみたいです。

パワステポンプの組み込み

取り外しが終わったら新しいポンプを取り付けていきます。

取付に関しては、取り外しと逆の手順で行います。

ますばポンプ本体をエンジンに取り付けていきます。

取り外しに外したボルトは2本のみなのでこちらを付けていきます。

締め付けトルクは2本とも21N.mです。

本体がついたら各ホースを取り付けていきます。

下側はホースバンドで止まってるだけなのでずらして元の位置に戻します。

上のボルト側はパッキンを新品へ変えます。

新しいパッキンを元々ついてた位置にはめたらボルトを締め込んでいきます。

締め付けトルクは50N.mです。

あとはベルトをもとの位置に戻して完了になります。

パワステフルードのエア抜きと補充

ポンプを取り外したことでパワステフルードのライン上にエアーが入ることになるのでエアー抜きと補充を行います。

1. パワステフルードをリザーブタンクのアッパレベルから上へ10〜15mmまで補充する
2. エンジンを始動しステアリングを左右一杯まで回し、オイル変化がなくなるまで行う。※パワステフルードが無くならないように補充しながら行う。
3. ステアリングを一杯まで切った状態で5〜6秒ほど保持し、2〜3秒間隔で3〜4回行う。
4. リザーブタンクに細かい気泡の有無や異音、振動、油漏れがないか確認する。
5. リザーブタンクにフルードを規定量入れて完了。

交換後、1週間また500kmほどしたら再度漏れ、リザーブタンク油量を確認して異常なければ作業完了となります。

作業してみて…

パワステポンプの交換完了後思ったのは、本当に大変だった…

ハイエースはキャブオーバーの車両の為エンジンへのアクセスは車内からのみ。

なので作業は車内で行うのでとにかく汚れる。

養生すればいいとは思いますが…まあ面倒ですよね笑

さらにエンジンルームもとにかく狭い為工具が入れづらい。落下した時はとにかく絶望しました。

ここまでしんどいと思った作業は久々だったので実感トラウマ気味です笑

次回が無いことを祈りますが、起こってしまったらディーラーに丸投げします！

リレーアタックやCANインベーダー…

社外セキュリティをインストールしても盗難に合うケースも少なくありません！

今回はラフィックスを取付け、物理的に盗難されづらくします！

ラフィックスとは？

ラフィックスとはワークスベル(Works Bell)から発売しているステアリング脱着システムです！

これはレーシングカーやスポーツカーで使われることが多く、車に乗車する際、ステアリングが外れることで乗車しやすくする目的があります！

それと同時に、ステアリングを取り外すことで操作不能となり盗難リスクを下げることもできる優れた製品です！

※2022年　各ショップ在庫が無く、値段が高騰中の為注意してください。

別売りのキーロックシステムをつけることで更にセキュリティーを上げることが可能になります！

ラフィックス（社外ステアリング）を取り付けた場合、純正のステアリングスイッチは使用不可となりますので注意してください。
（オーディオスイッチ、メーターディスプレイスイッチ等）

純正ハンドル取り外し

まずは純正ハンドルを取り外していきます。

がしかし、作業開始前にバッテリーの-を必ず外しましょう！

バッテリーを外さず作業を行うとエアバックが誤作動で開いてしまい、最悪の場合、死亡事故につながります。

バッテリーは10ｍｍのスパナで緩めることが可能です

端子が外れたら、バッテリの端子とケーブルが絶対に触れないよう、絶縁します。
絶縁はラバーを間に挟んだり、ビニールテープなどをはっておくのでもOKです！

バッテリーを外した５分～10分ほど待ってから作業を始めます。

※すぐに作業を始めると帯電した電気によって誤作動を起こす可能性があるので注意しましょう

ハンドルの裏側にあるメクラ蓋を左右両側外します。

するとトルクねじが見えるのでそちらも外していきます。

このトルクのサイズはT30になります。

トルクスねじが外れたら、純正ステアリングを正面に見てエアバックを取り出します。

エアバッグはハンドルにハマっているだけなので、内張同様手前に引っ張る形で外れます。

真ん中のオレンジのカプラーがエアバックの配線。下にある平端子がホーンの配線になってますの両方取り外します。

この時、ホーンの配線は抜くだけですがエアバックはロックがあるのでロックを外してからカプラーを抜きます。

精密ドライバー（-）で黄色の部分を浮かすとロックが解除されるので、その後オレンジ本体を引き抜きます。

これでステアリングからエアバックが外れました。

次に、ステアリング本体を外していきます。

※この時ステアリングをまっすぐ（タイヤをまっすぐ）にしておいて下さい。交換後のステアリングをつけたとき、ハンドルセンターが狂います。

最初に上側にあるステアリングスイッチのカプラーを外します。

その後、19ｍｍのソケットでセンターのナットを緩めます

センターナットは少し緩めるだけで完全に取り外さないでください。

ナットが緩んだらステアリング本体を外していきます！

ステアリングとステアリングシャフトのナットにプーラーを掛けて外します。

この時、センターナットを完全に外してしまっているとハンドルが吹っ飛んできます。

これで純正ステアリングが外れました。

ステアリングボス取り付け

車に社外のステアリングを取り付ける場合、ボスが必要になります。

ハイエース（4型～）にワークスベルのボスをつける場合は【540】という品番になります。

今回はラフィックスを取り付けるため、【540ｓ】という品番を使用しました。

540ｓとはショートタイプのボスで、通常のボスの上にラフィックスを取り付けるとハンドル位置が極端に運転者側に寄ってしまうため、ラフィックス専用品としてショートタイプがあります。

まずはホーンの電源を取り出します。

ボスの付属品として4種類のハーネスが付属してきますのでそのなかから合うものを選び、取り付けます。

カプラーを付けたら、カプラーから伸びている線とエアバックの線をボスの中を通します。

線を通したら、ボスをはめ込みます。

ボスはきっちりハマる場所があるのでスポッとはめましょう。

ボスがハマったら、センターナットを締めこみます。

締め付けトルクは3㎏・mになります。

強く締めすぎると破損してしますので注意してください。

取り付けが終わったら、エアバックのキャンセラーを付けます。

※キャンセラーをつけないとエアバックの警告灯が点灯し、車検に受からなくなります。

＋－は関係なく、カプラーの穴に差し込むのみになります。

これでボスの取付が終わったのでバッテリーを復旧し、エアバックの警告灯がつかないか必ずチェックを行いましょう。

ラフィックス取り付け

まずはホーンの線を結線します。

ボスから伸ばしたホーン線2本を付属のアースリングとラフィックス本体に接続します

接続したら配線をボス内部にまとめてラフィックスを取り付けていきます。

この時ホーン線をつけたアースリングも一緒に共締めします。

六角レンチは付属してくるので用意しなくて大丈夫です。

異常で車両側は終了です。

あとはステアリング側にラフィックスをビス６本つけます。

その後ホーンボタンに線を結線してボタンをはめれば完了です。

取り付けてみてのメリット・デメリット

今回はラフィックスを取り付けました。

実際にラフィックスをつけて思ったことを率直に書きます。

メリット

• 社外ステアリングがつけれる
• ステアリングが外れるのでかっこいい
• ハンドル外してキーロックをつけるとセキュリティーUP

好みのハンドルをつけれるのは運転者にとってはとてもテンション上がります！

セキュリティー面もよくなるのでハイエースにはとても良いです！

デメリット

• 純正ハンドルは使用できない
• ステアリングスイッチが使用できなくなる
• エアバックがなくなる
• 取り外しが面倒？

まずは純正ハンドルは使用できません。なのでシンプルな内装にしたい方には不向きです。
そして純正ハンドルについているスイッチは使えなくなります。さらにエアバッグがなくなります。

私は盗難対策としてハンドル脱着するのでだんだん手間になってきました。しかし一つの盗難対策になっているのでしっかりやりましょう！

結果的に私はつけてよかったとおもっています。

とにかく盗難の多いハイエースの盗難対策としてはかなり良いものだと思います。

しかしステアリングスイッチが使えないのは個人的にかなり不便になりました。ステアリングスイッチは今後使えるようにどうにか対策してみようと思います。

このコブのせいでペダル周りが狭く感じ邪魔ですよね！

今回はそんな邪魔なコブを撤去して足元を広くします！

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コブの正体はステアリングシャフトカバー！

そもそもこのコブってなんなのでしょう。

これはステアリングシャフトカバーという部品でカバーの後ろにステアリングシャフトが入ってます！

ステアリングシャフトは前輪曲げる動力をハンドルから伝えるものです。

このシャフトはハンドルと一緒に回るため、巻き込み防止としてカバーが設けられてます！

問題はそのカバーに付いているコブが意味をなしてるのか…

これに関しては明確な理由が見つからないため何のためにあるのかは不明です。なくても良いものなのでスッキリさせましょう！

ステアリングシャフトカバー品番

今回、コブを無くすために使用するのは純正部品！

実は3型まではこのコブは存在していなかったみたいです！なので3型用のステアリングシャフトカバーを取り付けることでコブがなくなりすっきりします！

左が3型用・右が4型以降のものでパッと見ただけでも違いが一目瞭然。

材質は樹脂製で3型用はシボ無しで4型以降用はシボ有り。個人的にはシボ有りの方が好みですが、まあそこにこだわりはそんなにないので問題無し！笑

穴位置も同じなのでポン付け可能です！

塗装とかしても面白そうですね！

※人気部品のため、ディーラーオーダーで納期1か月ほどです。

交換方法

それではステアリングシャフトカバーをこうかんしていきます！

まずはフロアマットを外します！

フロアマットは純正オプション品なのでクリップ2つ外せば外せます！

次はフロアカバー(内張)です。

こちらはクリップ2つとマジックテープを外せば作業可能です。

上記クリップとステアリングシャフトカバーの根本がマジックテープになっているので外します。

マットが外れたらボルト3つを外します。

ボルトは全て10mmです！

ボルトが外れたらあとは引き抜くのみ！

取り外せたら、3型用を取り付けします！

取り外しと逆手順でボルト留め→フロアカバー戻し→クリップ留め→フロアマット戻しで完了です！

最後に

今回交換したステアリングシャフトカバーはいかがだったでしょうか？

ハイエースの運転席・助手席は想像以上に窮屈で少しでも広くするためには効果的な部品になります。

純正部品なのでフィッティングも非常によくとても良い部品です！

足元を少しでも広くしたいかたはぜひお試しあれ！

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車は同メーカーだと流用できる部品が多々存在します！

その中で今回はドアリフレクタ―を取り付けたので紹介していきます！

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トヨタ純正ドアリフレクタ―

ドアリフレクタ―とは夜間のドア開を反射板にて後続車へ注意喚起するものです！

今回使用するのはノア・ヴォクシー・エクスファイアなどに取り付けられている、反射板のついたグロメットカバーです！

こちら、ディーラー取り寄せでお値段なんと１個77円！2つでも154円！

純正部品なのでサイズが合えばフィッテングは抜群！

ハイエースは運転席助手席は取り付け可能です！

※ネット通販見た感じ販売してなさそうなのでお近くのディーラーに問い合わせてみてください

社外品という選択肢

ドアリフレクタ―は社外品も多数販売されてます。

有名なのはやはりヴァレンティさんのワーニングライト。

純正品とは違い、こちらはドアオープン時にライトが点灯します。

リフレクタ―以上に目立つので安全性は向上間違え無しです！
が、お値段が純正品×65個分・・・

購入の際はお財布と相談してください。

ドアリフレクタ―取り付け

このドアリフレクタ―はドアのグロメット一体品なので取り付けも非常に簡単です！

まずはグロメットを取り外していきます。

グロメットはハマっているだけなので内張はがしなど薄いもの刺すと簡単に外れます。

※上画はクリップ外しで行ってますが金属は傷がつくのでやめたほうがいいです。

無事外せたらリフレクター付きへ交換します。

リフレクターがつくだけで高級感あるように見えるのは私だけですかね？笑

リフレクター付きも無しと同じようにはめるだけなので、元のグロメットの位置に押しはめ込みます。

ピッタリハマったら完了です！

運転席側も同じ工程で交換できます。

交換した結果

いかがでしょう？

ちょっとしたカスタムですが個人的にこういうカスタム大好きです！

純正品なのでフィッテングもよく、とにかく安い！

以上コスパ最高カスタムでした！

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私も長距離運転する事がしばしばあり、疲れがたまります。。

特にハイエースは乗り心地があまりよろしくはありません。。

そのため乗り心地改善のために足回りやシートの改善を行ってきました！

その中でも安価で良かったネックパットの紹介です！

舞杏　ネックパッド

ネックパッドはシートの首元に入るクッションで、背もたれに寄りかかるといい感じになります！

私が使用しているのは、舞杏さんのネックパッド。

特徴は何といってもこの和柄！

素材は和室にあるような和柄生地でクッション部分はレザーになってます！

触り心地もよく柄もなかなかかぶらない逸品です！

裏側やベルトまでしっかりとレザーで覆われており、縫い目やつくりも非常に丁寧です！

さらに裏側にはチャックがあり、くたびれてきたら中身交換もできるかもしれません！

ネックパッド取付

ネックパットの取付はいたって簡単です！

パット裏側のベルトを外します。

ベルトを外したらシートのヘッドレストに回します。

あとは人間に捲くベルトと同じ要領で留めます。

取付完了です！

今回取り付けたカラーは『ブラウン』を付けましたが、ダークプライムⅡの色合いにあっていい感じです！

RERACOにネックパッド取付

私のハイエース君、運転席はRECARO SR-7Fが入っています！

RECAROにもネックパットはつくのでしょうか？

SRシリーズ（スポーツシリーズ）には首元に4点式シートベルトを通す穴が開いてます。
今回はこの穴を使用してみます。

穴にベルトを通して締めていきます。

取付できました！

ベルトの長さも問題なしです！

赤を使用したことで色合いもいい感じ！

取り付け検討中の方へ

今回私は初めてネックパッドなるものを装着してみました。

『なくてもいいだろう』とずっと思っていましたが取り付けしてみて考えが変わりました！

本当に運転が楽になります！！特に長距離！！

さらに汎用品なので他車種でも使用できるの損はありません！

そんなに高価なものでもないのでお試ししてみてはいかがでしょうか！

サブコンとは燃料圧や吸気圧を調整し効率よくするために開発されたコンピュータのことで、これを取り付けることで純正以上のパワーを出せるようになります！

TDIチューニングのサブコンはカプラーオンで簡単取付・感度調節ができる優れもの！

そんなサブコン・TDIチューニングを紹介します！

TDIチューニングとは？

TDI Tuning社はイギリスに本社を置く、ターボエンジン専門のサブコンピュータの会社です！

開発されたサブコンは様々で、乗用車はもちろんトラックや小型船用・農業用トラクターまで開発されています！

ハイエース用TDIチューニング

ハイエース用のラインナップは2.5 2KD用・3.0 1KD用・2.8 1GD用とディーゼルエンジンのすべてに適合があります！

↓2.5　2KD

↓3.0　1KD用

↓2.8　1GD用

このTDIチューニングはBluetoothのオプションがあります。

このオプションはスマホとサブコンを接続し、手元で感度を調節できるようにするものでとても便利です！

予算があるならこちらをお勧めします！

Bluetoothは後付けできますが5000円ほど高くなるので先に同時購入のほうがお得です！

2.8　1GD用TDIチューニング

私の所有しているハイエースは2.8　1GDエンジンなのでこちらに取り付けしていきます！

メーカーサイトの特徴はいかの通りです！

■主な特徴：

・ターボ・ブーストを双方に最適に制御

・ケーブル、ハーネスには純正エンジンコネクタを使用

・パワーとトルクが最大４０％アップ

・燃料効率が最大２０％改善

・取り付けは１０分以内にプラグ イン、また取り外し可能　　

・マニュアル,セミ オートマチック,オートマチック トランスミッションに対応

・７段階の車両エンジン設定をご利用者が調整可能

・ご愛車のモデルと年代にあわせてプログラム

・DPFとEGRに対応

・ECUに安全かつ痕跡を残さない

・車の乗り替え時も再プログラム可能

素晴らしい性能です！

車乗り換えで再プログラムできるのはとても良いですね！

開封

では中身の確認です！

本体はタバコ箱より一回り大きいくらいになります。

コンピュータ本体を取り出した下に配線・取説・タイラップ等が入ってます！

取付

それでは取付していきましょう！

まずエンジンルームを開けます。

開けたらサブコンの配線を接続していきます。

配線は２つ！燃料系・吸気系になります。

まずは吸気系を取り付けていきます！

吸気系はエンジン真ん中あたりにある吸気センサーのカプラーに割り込ませます。

カプラーを外したら配線の『BOOST』側を取り付けします。

カプラーは雄・雌あり反対にはハマらないので安心してください！

吸気系が終わったら次は燃料系です。

燃料系はエンジン後方にあるグレーのカプラーになります。

※白いカプラーではないので注意してください

カプラーを外したら『FUEL』の配線を割り込ませます。

燃料系・吸気系2つの配線を接続したら、サブコン本体をとりつけていきます。

本体をカプラーに当てたら紫のレバーを押し込み接続します。

※ここのカプラーは本体を押し込むタイプではないので注意してください。

最後に余った配線をまとめて取付完了になります。

感度調整

TDIチューニングは7段階の感度調節ができます！

1～3は燃費重視・4はバランス型・5～7はパワー、トルク重視

設定を変えるためにはイグニッションを入れます。エンジンを始動させても問題ありません。

※エンジンが冷えている状態じゃないと熱いので注意しましょう

イグニッションを入れるとインジケーターが点灯します。

点灯を確認出来たら、－ボタンを押すと1方向へ

＋ボタンで7方向へ

好みの値になったらそのまま放置で完了です。

電源オフ（エンジンオフ）にしても数値は記憶されるのでそのままで問題ありません。

この時Bluetoothオプションをつけているとエンジンルームを閉めたまま設定ができます

純正戻し

ディーラー入庫などで純正に戻さなければならない場合、付属の『リムーバルキャップ』を使用することで簡単に純正状態に戻すことが可能です。

リムーバブルキャップはコンピューター本体と入れ替えることで使用します

取付後

納車～1年目TDI無し、1年目～2年目TDI有り、2年目～3年目TDI無し、現在～はTDI有りです。

私がこの車両にTDIを1年つけてみた感想をお伝えします。

良かった点

まずはメリットです！

１・パワーアップ
　設定に4～7はパワーアップが体感できます！私の車両は後付けBOOST計がついており、純正時MAXブースト圧は1,1kから1,3kほどまで上がりました！

２・燃費
　街乗りだと体感できるほどの上り幅はありませんでした。が、高速などで巡行した場合10％ほどの上昇が確認できました！

３・取付が非常に簡単
　カプラーオンなので取付が簡単ですぐに効果が体感できます。

４・リムーバルキャップ
　TDI取付後、初回のディーラー入庫でサブコンを取り外すように言われてしまい使用しました。一分で交換できるので非常に簡単で良かったです。
※２回目以降は取付たまま入庫可能で車検も問題なく通りました！

５・※プログラム書き換え
　実際に書き換えてませんが、車両入れ替えした場合対応している車種なら書き換えで再使用できるのはコスト的も非常に良いと思いました
さらに実際に使用中のコンピューターに不具合が発生した場合、再書き換えしてもらえるみたいです。

デメリット

１・メーカー保証対象外になる可能性がある
　これは社外品取付全般いえることですが、メーカー保証がきかなくなる場合があり、サブコンの場合エンジンが対象になってしまいます。
故障した場合は修理費が高額になってしまいます。

2・値段が少し高額
　コンピューターなので値段が高額なのは仕方ないです。。
ただ取付後、燃費が上がる場合燃料費でペイできることがあります。

３・不具合が起きる場合がある
　重要です。
　これに関しては個体差、相性問題があるらしく詳しくどの個体が大丈夫なのかはわかりません。（チェックランプ点灯やTSSエラーetc…）
※チェックランプが点灯するなど軽度の場合、TDI正規代理店などに連絡して再調整してもらえるみたいです。（実例あり）

結論

個人的には装着する一択です。

決め手は燃費・パワーの上昇ですね！
ディーゼルエンジンの車両に乗ったことのある方なら一回は感じた子のあるであろう、ストップ状態からの加速の遅さ…

信号が青になって走り出すと流れに乗るには結構踏み込まないといけませんがそれがなくなりました！

保証が利かなくなるのはかなりのデメリットですがよっぽどのことがないと壊れないと思うので割り切りました笑

実際に使用してみて変化が体感できなかった場合、14日間は返金対応もしてもらえるみたいなのでお試し感覚で使用してみてはいかがでしょうか？（返金時、事務手数料2000円かかります）

↓エンジンチューニングをするならオイルキャッチタンク取り付けをお勧めします↓

エンジンとDPFの不具合防止！ハイエースにオイルキャッチタンク取り付け!今回は私のハイエース（GDH201V）1GDディーゼルエンジンにオイルキャッチタンクを取り付けしました！ディーゼルエンジンにオイルキャッチタンクを取り付けるメリットから取り付け方まで一気に紹介！取り付けたい方必見！ぜひ参考にしてみてください！...

原油価格高騰もありディーゼルエンジンにる方も増えてきています。

近年のディーゼルエンジンは環境規制に対応するためにAdBlueという液体が必要になってます。

今回はアドブルーの取り扱いや入れ方について紹介していきます！

AdBlue（アドブルー）とは？

アドブルーとはディーゼルエンジンを現在の排ガス規制に対応させるために必要な尿素水です。

近年のディーゼルエンジン（小型自動車・トラックetc…）にはDPF、DPRといわれる排ガスフィルターが搭載されています。

これはディーゼルエンジンが排出する粒子状物質（煤など）を大気へ排出しないようにマフラー手前でキャッチする装置になります。

このDPFに溜まった粒子状物質を化学反応を利用して洗浄するためにアドブルーが必要となっています。

ハイエースのアドブルー消費量とタンク容量

アドブルーの消費量は1Ⅼ/約１０００㎞と言われています。

※消費量は個体差？や走り方によって増減します。

私の車両は1L/1500㎞程走ります。ディーラーにも確認してもらい異常では無いみたいです！

ハイエースのアドブルータンク容量は７.４Lになります。

タンク容量が7.4L なので満タンで約7000㎞走れることになります。

タンクは左フォグランプの後ろにあり目視での確認は不可でした…

タンクが見えなくても、アドブルーが減ってきたらメーター内ディスプレイに警告が出るので安心してください！

警告はアドブルー残量で走行可能距離2000㎞になると表示されます。

1Ⅼ/1000㎞で考えるとタンク内2Ⅼになると警告が出るのでタンク容量7.4－残量2Ⅼ＝空き5.4Ⅼとなります。

アドブルーの販売は5Ⅼ区切りの販売がほとんどなのでハイエースの場合は5Ⅼずつ購入しましょう！

アドブルーは保管・保存できるの？

アドブルーを通販などで購入する場合、まとめ買いしたほうが安い為多めに購入して保管出来たら便利ですよね！

結論から言うとアドブルーは保管できます！

保管はできますがいくつか条件があります。

一つ目は保管温度。

アドブルーの保管温度は‐10～30℃以下が適温とされています。
30℃以上になると激しく劣化し寿命が著しく短くなります。さらに－10℃以下になると結晶化してしまうため屋外での保管はやめましょう。

さらに、アドブルーは160℃以上で分解しアンモニアガスが発生するため、屋内保管の場合、火気を避け、風通しの良い場所で保管しましょう！

２つ目は開封状態。

ネット購入の場合、10Ⅼタンクで販売されているものも存在します。

一度開封してしまうと気密されなくなりアンモニアガスが放出されるため、開封品を保管するのは絶対にやめましょう。

多めに購入される場合は5ⅬBOXを複数個で購入しましょう！

ハイエースのアドブルー注入方法

アドブルーの注入はガソリンを入れるのと同じくらい簡単です！

まずはアドブルーにノズルをつけたり用意します。

※アドブルーは体や鉄に悪影響があるので保護具や養生をしましょう。

準備完了したらボンネットを開けていきます。

給油口レバーの横のボンネットレバーを引きます。

するとボンネットが浮き上がるのでそのまま開きます。

ハイエースのボンネットフックは助手側ウォッシャータンク横にあるのでしっかりかけましょう

ボンネット内アドブルー注入口はウォッシャータンクとクーラントタンクの間の青いキャップになります

キャップはひねると外れます

キャップがはずれたらアドブルーのノズルを口に差し込み注入していきます

アドブルーがこぼれしまった場合はすぐに大量の水で洗い流してください。手や足、体に付着した場合も同様に水で洗い流しましょう。

※アドブルーは下水として排水するのは禁止となっているので注意してください

注入が完了したらもとに戻して完了となります！

アドブルーの価格高騰

２０２１年後半からアドブルーが価格高騰していた時期がありました。

今後また高騰が発生した場合、店舗購入することをお勧めします。

トヨタディーラーは定価販売だったのを確認済みです。

参考までにどうぞノシ

ハイエースのワイパーブレードは骨々しく、いかにも安物感がありますよね。。。

今回はそんなワイパーブレードをエアロワイパーへ交換します!

新発売シルクブレイズエアロワイパー

今回取付するのは２０２２年２月５日に新発売したシルクブレイズさんのエアロワイパーです！

ハイエースにエアロワイパーを取り付ける場合、レクサス純正をつける方が多いです！

しかしレクサス純正は結構お高い…

シルクブレイズさんのワイパーは純正より１０００～２０００円ほど安いので、無名は嫌だけど純正は少し高いなと思っている方には本当におすすめです！

見た目はいたってシンプル！

アームカバーの部分に〈silk blaze〉のワンポイントがあって個人的には好みです！

ワイパーゴムも交換可能なので次回からはゴム交換のみで良いですね！

エアロワイパーブレード交換方法

ワイパーブレードは工具も必要なくとても簡単に交換可能です！

まずは純正ワイパーを外すため、ワイパーを立てます。

立てるとワイパーアームとブレードの隙間につまみがあるので、ここをつまみながらブレードを下方向に引き下げます。

するとアームとブレードが外れるようになります。

※ブレードが外れた状態のアームは倒れてガラスに当たらないよう注意してください！
ガラスに傷が入ったり、最悪割れが発生します。

純正が外れたらエアロワイパーを取り付けしていきます！

シルクブレイズさんのエアロワイパーはゴムカバーがついているので最初に外します。
左右にスライドすると簡単に外れます。

ゴムカバーを外したらアームカバーを開きます。

アームカバーを開いたら純正取り外し時の逆の手順ではめ込み上方向へスライドさせ取付していきます。

アームがはまったら、カバーを戻します。

カチッとはまれば完了です！

交換後

純正ワイパーからエアロワイパーへ交換した結果は…

いかがでしょう？

ちょっとした変化ですが高級感UPしました！
ブレード変えたのでアームも変えたくなりますね。。。

車内からはこんな感じ！

ちょっと存在感がありすぎる気がしますが慣れれば問題なし！

ワイパーゴムは消耗品なので交換時期が来たらブレードごと交換を検討してみてはいかがですか！